بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

چوناچ

آخرین پست های وبلاگ چوناچ به صورت خودکار از بلاگ چوناچ دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.



وایر شو

درخواست حذف اطلاعات

جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال از وایرشو های روکش دار استفاده می گردد. مورد استفاده وایرشو از این قرار است که وایرشو به نحوی روی سرِ سیم قرار می گیرد که قسمت عایق وایرشو روی عایق سیم، و قسمت هادی آن روی سیم که در نظر است زیر ترمینال جا گذاری و پیچ گردد قرار می گیرد. سپس وایرشو توسط ابزار پرس مناسب (بسته به سایز وایرشو) پرس می گردد تا اتصال مناسب و مطمئن بین وایرشو و سیم برقرار گردد. پس از آن، جهت اتصال سیم و ترمینال کافی است بدنه هادی وایرشو در سلول ترمینال مد نظر قرار و پیچ گردد.

امروزه در برقکاری ساختمان ها، جهت اتصال قابل اطمینان یک سیم در سلول یک ترمینال، از این محصول استفاده می شود. حتی می توان برای اتصال دو سیم یا دو کابل، از وایرشو استفاده کرد، تا ایمنی کار بالا رفته و هیچ گاه رشته های مسی سیم دیده نشود و ظاهر کار زیبا و بدون نقص خواهد شد. امروزه در برقکاری ساختمان های اداره جات و خانه برای حفظ ایمنی از وایرشو استفاده زیادی می شود و وسیلۀ بسیار کاربردی شناخته شده است. وایرشو جزء دسته لوازم جانبی به شمار می آید و از اهمیت زیادی برخوردار است.

از مزیت های عمده استفاده از وایرشو در سیم کشی در مقایسه با اتصال مستقیم سیم و ترمینال بدون استفاده از وایرشو و استفاده از چسب برق جهت عایق کاری موارد ذیل را می توان نام برد:

۱- اتصال مطمئن تر سیم به ترمینال

۲- ایمنی بالاتر عایق کاری سیم

۳- عدم نیاز به استفاده از چسب برق

۴- سرعت کار بالاتر

۵- قیمت مناسب تر

انواع وایرشو ها:

۱- وایرشو های تکی (e):

وایرشو های تکی دارای ورودی یک سیم می باشد. یک سیم وارد وایرشو تکی شده و با ابزار مناسب پرس می شود تا ارتباط ناگسستنی فیزیکی بین سیم و وایرشو برقرار گردد. عایق وایرشو های تکی به صورت قیفی شکل طراحی شده تا سیم به سهولت در آن قرار گیرد. طول هادی مختلف برای هر سایز وایرشو جهت انطباق با انواع ترمینال ها موجود می باشد. جنس و رنگ روکش وایرشو های تکی روکش دار مطابق با استاندارد din می باشد.

۱.۱- شیوه کد گذاری:

۱.۲- انواع وایرشوهای تکی:

۲- وایرشو های دوبل (te):

وایرشو های دوبل روکش دار دارای ورودی دو سیم به صورت همزمان می باشد. دو سیم وارد وایرشو دوبل شده و با ابزار مناسب پرس می شود تا ارتباط ناگسستنی فیزیکی بین دو سیم و وایرشو و هم چنین ما بین دو سیم برقرار گردد. عایق وایرشو های دوبل به صورت قیفی شکل طراحی شده تا سیم به سهولت در آن قرار گیرد. طول هادی مختلف برای هر سایز وایرشو جهت انطباق با انواع ترمینال ها موجود می باشد. جنس و رنگ روکش وایرشو های دوبل روکش دار مطابق با استاندارد din می باشد.

۲.۱- شیوه کد گذاری:

۲-۲. انواع وایرشوهای دوبل:

منبع: گروه dede




منبع : http://chonach.blog.ir/1397/06/14/سر-سیم




سر سیم

درخواست حذف اطلاعات

به منظور اتصال دو کابل یا سیم به یکدیگر، و یا اتصال یک کابل یا سیم به یک هادی دیگر از سرسیم های روکش دار استفاده می گردد.

انواع سر سیم ها:

۱- سرسیم های حلقوی روکش دار (rv):

سرسیم های حلقوی روکش دار به منظور اتصال سیم به پیچ هادی استفاده می شود. جهت نصب سرسیم حلقوی، پیچ هادی باز شده، قسمت هادی سرسیم حول پیچ جا گذاری، و پیچ بسته می شود. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آن ها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است.

۱.۱- شیوه کد گذاری:

۱.۲- انواع سر سیم های حلقوی روکش دار:


ت








منبع : http://chonach.blog.ir/1397/06/14/سر-سیم.




کانکتور پیچی

درخواست حذف اطلاعات

ترمینال های پیچی یا کاتکتور های پیچی، نوعی اتصالات سیم هستند که برای اتصال دو یا چند رسانا به یکدیگر به کار می روند. ترمینال های پیچی با بدنۀ شیار دار دارای یک عایق استوانه ای شکل با شیار هایی بر روی بدنه می باشد. شیار های موجود بر روی سطح عایق موجب افزایش اصطکاک بین دست و عایق و در نتیجه سهولت پیچاندن ترمینال می گردد که به طبع آن، اتصالی محکم و مطمئن بین سیم ها با یکدیگر، و هم چنین بین سیم ها و قسمت هادی ترمینال پیچی برقرار می گردد.

این نوع ترمینال ها (کانکتور ها) جایگزین مناسبی نسبت به ترمینال های دیگر مثل مدل شاخه ای، ریلی، و یا لحیم کاری هادی ها به یکدیگر و عایق کاری پس از آن محسوب می شود. از مزایای کانکتور های پیچی، قیمت ارزان تر، سهولت استفاده، و سرعت بالا در استفاده از آن جهت اتصال هادی ها و یا رفع اتصال هادی ها به یکدیگر می باشد.

نحوۀ عملکرد کانکتور پیچی بدین ترتیب می باشد که اتصال هادی ها و عایق کاری به صورت هم زمان و به واسطۀ پیچاندن ترمینال روی سیم های مورد اتصال به یکدیگر با دست، و بدون استفاده از هیچ ابزار اضافه ای (هم چون پیچ گوشتی یا ابزار لحیم کاری) صورت می پذیرد. زمانی که ترمینال پیچی (کانکتور پیچی) در انتهای بدون عایق و در هم ت ده شده سیم های مورد اتصال قرار گرفته و پیچیده می شود، سیم ها به سمت قسمت درونی ترمینال کشیده شده و به وسیلۀ قسمت هادی درونی آن (از جنس استیل)، در کنار یکدیگر فشرده می شوند. در نتیجه اتصالی مطمئن و ثابت بین قسمت انتهایی سیم ها برقرار می شود.

بر خاف اتصالات لحیمی، باز اتصال برای تغییرات احتمالی آتی در سیم کشی از طریق باز کانکتور پیچی با نیروی دست به راحتی امکان پذیر است. استفاده از این نوع ترمینال، نیاز به عایق کاری هادی ها با استفاده از چسب برق پس از اتصال سیم ها به یکدیگر را حذف می کند. ترمینال های پیچی عموماً به وسیلۀ دست نصب می شوند، و برای تشخیص سایز و ظرفیتشان، بر اساس رنگ کد بندی می شوند.

این نوع ترمینال در پنج سایز متفاوت که هر کدام با رنگ مشخصی برای گنجایش سایز سیم ورودی کدگذاری شده موجود می باشد. قسمت عایق ترمینال های پیچی با بدنۀ شیار دار از جنس ترموپلاستیک سخت با گرید ul 94 v-2، و قسمت هادی درونی از جنس استیل رزوه شده می باشد.

انواع کانکتور پیچی:




منبع : http://chonach.blog.ir/1397/06/16/کانکتور-پیچی




کانکتور پرسی

درخواست حذف اطلاعات

این نوع کانکتور برای سیم های استفاده می شود که نیاز به نوار چسب برق نیست و عایقی برای سیم های می باشد و یک بار قابل مصرف می باشد.

نحوۀ عملکرد کانکتور پرسی بدین ترتیب می باشد که اتصال هادی ها و عایق کاری به صورت هم زمان و به واسطۀ پرس ترمینال روی سیم های مورد اتصال به یکدیگر با ابزار پرس سر سیم صورت می پذیرد.




منبع : http://chonach.blog.ir/1397/06/16/کانکتور-پرسی




کیف جدا کننده اتصالات سیم

درخواست حذف اطلاعات

در سیم کشی، بسته به مکان و هدف، از نوع مناسب اتصال سیم استفاده می شود.

اتصالات سیم انواع بسیار گوناگونی دارند، از قبیل:

۱- وایرشو روکش دار

۲- وایرشو بدون روکش

۳- سرسیم روکش دار

۴- سرسیم بدون روکش

۵- سرسیم پشت باز (بدون روکش)

۶- ترمینال پیچی

۷- ترمینال شاخه ای

با توجه به تنوع زیاد انواع اتصالات سیم و همچنین سایز های گوناگون هر نوع اتصال سیم، وم بهره گیری از کیف مناسب توسط تکنسین برق و سیم کشی جهت قرار دادن انواع و سایزهای گوناگون اتصالات به صورت مرتب جهت نیل به سه هدف زیر ضروری است:

* کاهش احتمال خطا در بi کارگیری از مدل و نوع اتصال سیم نا مناسب

* سرعت بیشتر در پیدا اتصال مناسب و نتیجتاً، افزایش سرعت سیم کشی

* حمل راحت اتصالات سیم

کیف های جدا کننده اتصال سیم در سایز های گوناگون، بسته به نیاز تکنسین برق و سیم کشی عرضه می گردد. از مزیت های اصلی این کیف ها، داشتن درب شفاف جهت مشاهده اتصالات سیم در ح بسته بودن کیف، داشتن درب ققل شو و محکم جهت جلوگیری از باز شدن سهوی کیف و ریختن اتصالات سیم، و تعبیه شدن جدا کننده های قابل جابجایی در کیف، جهت افزایش یا کاهش فضای لازم جهت قرار دادن هر نوع اتصال می باشد.

منبع: گروه dede




منبع : http://chonach.blog.ir/1397/06/16/کیف-جدا-کننده-اتصالات-سیم




ترمینال ریلی

درخواست حذف اطلاعات

ترمینال ریلی ابزاری است که در تابلو برق ها استفاده می شود و وظیفۀ اتصال سیم برق های تابلو برق با سیم برق های ارتباطی که از بیرون تابلو برق امده است را دارد، ترمینال ریلی دارای تنوع سایزی می باشد که نسب به سیم های مصرفی دارای سایز بندی های متنوعی می باشند.

این نوع ترمینال ها (پایانه اتصال سیم)، جهت انشعاب گیری از سیم ها در تابلو های برق استفاده می گردد. این نوع ترمینال ها، همان گونه که از نامشان پیدا است، جهت نصب بر روی ریل مورد نصب بر روی تابلو مورد استفاده قرار می گیرد، و با توجه به طراحی م ار آن ها، امکان اضافه و کم آن ها از روی ریل و به صورت کشویی میسر می باشد.

نحوۀ استفاده از ترمینال ریلی بدین شرح است که پس ار نصب آن بر روی ریل تابلو برق، سیم ورودی (ترجیحاٌ، وایرشو زده شده)، در یک سلول ترمینال قرار گرفته، و به واسطه سیم گیری که توسط پیچ مستحکم می گردد، به سلول ترمینال متصل می گردد. سیم وجی (ترجیحاً، وایرشو زده شده) نیز در سلول دیگر به همین ترتیب قرار می گیرد. وظیفۀ ترمینال، ایجاد اتصال بین این ورودی و وجی است، به نحوی که همواره امکان رفع اتصال و تغییر در سیم کشی تابلو برق میسر می باشد (از طریق باز سیم گیر و رفع اتصال سیم به آن). هم چنین، از طریق این نوع ترمینال ها و با بهره گیری از جمپر (اتصال ورودی یک سلول ترمینال، به ورودی سلول ترمنیال دیگر)، می توان چندین وجی از یک ورودی اصلی سیم جهت سیم کشی در تابلو استفاده کرد.




منبع : http://chonach.blog.ir/1397/06/16/ترمینال-ریلی




ترمینال شاخه ای

درخواست حذف اطلاعات

این نوع ترمینال ها (پایانۀ اتصال سیم)، جهت انشعاب گیری از سیم ها در محیط های گوناگون استفاده می گردد. ترمینال های شاخه ای دارای یک سلول ورودی و یک سلول وجی هستند، که سیم ورودی و وجی به واسطۀ بستن سیم گیر پیجی تعبیه شده در بدنه عایق این ترمینال ها و هادی قرار گرفته بین این دو سیم گیر، به یکدیگر متصل می شوند. اتصال از طریق ترمینال شاخه ای، اتصالی موقت است و می توان با باز سیم گیرها با پیچ گوشتی، به رفع و اتصال مجدد به دفعات مبادرت ورزید. مزیت اصلی استفاده از این ترمینال ها نسبت به چسب برق، امکان رفع اتصال دو سیم به سادگی است. این ترمینال ها، معمولاً به صورت شاخه به فروش می رسد که علت نام گذاری این نوع ترمینال به نام “ترمینال شاخه ای” همین نکته است. شاخه های ترمینال های شاخه ای غالباً حاوی ۱۲ عدد a دیگر می باشند. لازم به ذکر است که رفته رفته، ترمینال شاخه ای جای خود را به ترمینال پیچی که نوعی جدید تر ترمینال با مزیت قیمت مناسب تر، نصب راحت تر (بدون نیاز به اتصال وایرشو به سیم قبل از اتصال) و سریع تر، و امکان اتصال چندین سیم به یکدیگر به صورت همزمان را دارد، داده است. لیکن، کماکان مصرف ترمینال شاخه ای در برخی صنایع، از قبیل روشنایی به چشم می خورد.





منبع : http://chonach.blog.ir/1397/06/16/ترمینال شاخه ای




سرسیم رابط (موف پلاستیکی)

درخواست حذف اطلاعات

سرسیم های رابط به منظور اتصال دائم دو سیم به یکدیگر، و یا افزایش طول دو سیم جهت رسیدن به یکدیگر استفاده می شود. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است.




منبع : http://chonach.blog.ir/1397/07/20/سرسیم-رابط-موف-پلاستیکی




آموزش نصب جعبه مینیاتوری

درخواست حذف اطلاعات

جعبه فیوز یا تابلو برق انتهای یا تابلو برق واحدها هر سه اسم هایی هستند که برای جعبه فیوز به کار می روند، جعبه فیوز از قسمت های مهم در برق ساختمان است که در داخل هر واحد ساختمانی و معمولاً در ورودی واحد نصب می شود، سرخط تمام مصرف کننده های یک واحد مس ی از آن تغذیه می شود، و در نقشه های برق ساختمان آن را با علامت اختصاری dp نشان می دهند.

جعبه مینیاتوری امروزه در تمامی ساختمان ها به دلیل نظم ایجاد شده در سیم کشی برق مورد استفاده قرار می گیرد. در گذشته اغلب سیم کشی ها به روش جعبه تقسیم بوده است که یکی از معایب این روش آشفتگی ظاهری در سیم ها ی مور استفاده می باشد. با استفاده از جعبه مینیاتورها، تمامی واحدهای یک ساختمان از یک منبع برای تأمین برق استفاده می کنند. قاب مینیاتوری را می توان در راهرو و یا درب ورودی واحد نصب کرد.

تا چند سال قبل در ساختمان های مس ی خبری از جعبه فیوز نبود و به روش جعبه تقسیم سیم کشی منازل انجام می شد. ولی از آن جا که جعبه فیوز مزیت های زیادی را با خود آورد. استفاده از آن فراگیر و حتی مقررات برق ساختمان استفاده از آن را ا امی کرد. بزرگترین مزیت جعبه فیوز این است که در صورت ایجاد مشکل در یک سرخط، تنها آن مسیر از مدار خارج می شود و برق بقیه مسیرها قطع نمی شود.

از آن جایی که سر خط همه مصرف کننده ها به آن منتهی می شود. پس این قسمت تأمین کنندۀ برق تمام اجزای یک واحد مس ی است. برق ورودی به جعبه فیوز توسط یک کابل ۳ در ۴ -برای کنتورهای ۲۵ آمپر- یا یک کابل ۳ در ۶ -برای کنتورهای ۳۲ آمپر- از تابلو کنتور اصلی تامین می شود.

وقتی گفته می شود که یک جعبه فیوز هشت تایی است، یعنی این جعبه فیوز گنجانیش نصب ۸ فیوز مینیاتوری را دارد. جعبه فیوزها در هر سایزی که بخواهید در بازار موجودند، ولی در برق ساختمان بیشتر از نوع ۸ تایی تا ۱۲ تایی استفاده می شود.

نقشۀ سیمک شی و سربندی جعبه فیوز:

نقشۀ نصب فیوزهای مینیاتوری در تصویر زیر آمده است. نقشه فیوزهای فشنگی و فیوزهای اتوماتیک هم دقیقاً به همین شکل است. به خاطر شلوغ نشدن نقشۀ بالا ادامۀ سیم ارت رسم نشده است. کافی است تمام سیم های ارتی که به داخل جعبه فیوز می آید را با شمش ارت - شینۀ ارت - به سیم ارت اصلی وصل کنید. نکته: ورودی و وجی در کلیدهای مینیاتوری مهم نیست، یعنی مهم نیست که ورودی از بالای فیوز باشد یا از پایین. ولی در استانداردهای برق ساختمان آمده است که ورودی را از بالای کلید مینیاتوری و وجی از پایین فیوز باشد. فیوز یا همان کلید محافظ جان که کم کم دارد جای خود را در برق ساختمان باز می کند، علاوه بر اضافه بار و اتصال کوتاه، می تواند از برق گرفتگی، شوک الکتریکی، جریان نشتی و افزایش ولتاژ هم از مدار شما محافظت کند. این فیوز ها ۲ ورودی و ۲ وجی دارند. چون علاوه بر سیم فاز، سیم نول هم به فیوز محافظ جان وصل می شود. نقشه نصب فیوز محافظ جان در پایین رسم شده است. می بینید که فاز و نول از قسمت بالای کلید محافظ جان وارد شده و از قسمت پایین خارج می شود. ولی برای فیوزهای مینیاتوری و فشنگی اینکه ورودی از بالا باشد یا پایین، مهم نیست. نکته: در مقررات جدید مبحث ۱۳ آمده است که نصب یک عدد فیوز اصلی، قبل از کلید محافظ جان ا امی است. یعنی در تصویر بالا بایستی یک عدد فیوز مینیاتوری ۳۲ آمپر قبل از محافظ جان نصب شود. حال به سراغ این موضوع می رویم که، ظرفیت فیوزهایی که در جعبه فیوز استفاده می کنیم، چقدر باید باشد؟ یا فیوزهای جعبه فیوز باید چند آمپر باشند؟ * برای سرخط روشنایی ها از فیوز ۱۰ آمپر نوع b استفاده کنید. (b10) * برای سرخط پریز های آشپزخانه از فیوز ۱۶ آمپر نوع c استفاده کنید. (c16) * برای سرخط پریزهای پذیرایی و اتاق خواب از فیوز ۱۶ آمپر نوع c استفاده کنید. (c16) * برای فیوز اصلی از نوع ۲۵ یا ۳۲ آمپر -بسته به آمپراژ کنتور- استفاده کنید. فیوز اصلی هم می تواند نوع b و هم می تواند نوع c انتخاب شود. ولی بهتر است که نوع b انتخاب شود زیرا معمولاً در کنتورهای برق از فیوزهای نوع c استفاده می شود، و بهتر است که فیوز پایین دست آن (یعنی همان فیوز اصلی داخل جعبه فیوز) از نوع b انتخاب شود تا در صورت بروز اتصالی، اول فیوز داخل جعبه فیوز بپرد. * کلید محافظ جان باید با فیوز اصلی هم آمپر باشند. یعنی اگر فیوز اصلی ۳۲ آمپر است، محافظ جان هم باید ۳۲ آمپر باشد. * برای سرخط کولر آبی از فیوز ۱۶ آمپر نوع c استفاده کنید. (c16)



منبع : http://chonach.blog.ir/1397/03/24/آموزش-نصب-جعبه-مینیاتوری




روش اجرای نور مخفی

درخواست حذف اطلاعات

ریسه ها روشنایی های باریک و بلندی هستند که به عنوان تزیینات روشنایی به کار می روند. این محصولات دارای انواع مختلفی بوده که می توان در شرایط و موقعیت های مختلفی از آن ها استفاده کرد. می توان ریسه را برای روشن پله ها، سقف های کاذب، لبه باغچه ها و ... به کار برد. شکل زیر استفاده از این محصول به عنوان نور مخفی در زیر پله ها را نشان می دهد. امروزه انواع ریسه ال ای دی نسبت به ریسه هایی که مصرف انرژی بیشتری دارند مورد توجه قرار گرفته و در تزئینات و نو ردازی فضا بیشتر به کار می روند.

استفاده از این نوع روشنایی ها در اماکنی مانند هتل ها، منازل مس ی، فروشگاه ها و مراکز مذهبی امکان پذیر است. به کار بردن ریسه ها به صورت مخفی می تواند باعث جذ ت و زیبایی بیشتر محیط باشد. هم چنین این محصول دارای انعطاف پذیری بالایی است که همین مورد آن را برای استفاده در شرایط مختلف محیا می سازد، با دارا بودن این ویژگی امکان قرار گیری آن در موقعیت های مختلف فراهم است. انواع نواری آن را نیز می توان به عنوان نور مخفی در گچ بری های ساختمان به کار برد و از آن جا که در رنگ های مختلفی موجود می باشند، می توان آن ها را با فرم ها و موقعیت های مختلفی هماهنگ کرد. ریسه ها نور هایی غیر مستقیم ایجاد می کنند و می تواند تاثیر بسزایی در زیبایی محیط داشته باشند.

از دیگر مزایای این تولیدات هوشمندانه و ظریف می توان به این مورد اشاره داشت که امکان کنترل روشن و یا خاموش بودن آن ها با استفاده از یک ریموت کنترل وجود دارد. با استفاده از ریموت کنترل ها می توانید شرایط روشنایی و همین طور رنگ ریسه ال ای دی (در صورت چند رنگ بودن آن) را تنظیم نمایید. نکته دیگر این که می توان برخی از انواع ضد آب را که محافظت شده نیز هستند، در فضای خارجی به کار برد. همچنین این نوع می توانند ضد نفوذ گرد و غبار نیز باشند.

انواع ریسه:

به طور کلی این فرم از روشنایی به دو دسته کلی ریسۀ شلنگی و ریسه نواری تقسیم می گردند. نوع شلنگی با توجه به نوع روشنایی و مواد سازنده، دارای دسته های مختلفی هستند:

ریسۀ شلنگی معمولی:

روشنایی این گروه که نوع قدیمی تر آن ها به شمار می روند، شبیه به لامپ های رشته ای است و ویژگی های همان لامپ ها را دارند. این روشنایی ها میزان مصرف برق بالایی دارند و همین طور گرمای زیادی نیز تولید می کنند. رنگ های مختلف ریسه شلنگی معمولی، به واسطه استفاده از شلنگ های رنگی است و خود لامپ نقشی در ایجاد رنگ ندارد. بسته های آن به اندازۀ 100 متر می باشد اما برش های آن یک متری خواهد بود.

ریسۀ شلنگی led یا ریسۀ ال ای دی:

در ریسۀ شلنگی led از لامپ های ال ای دی برای روشنایی استفاده می گردد. همان طور که می دانید انواع لامپ ال ای دی مصرف برق مناسبی دارند و می توان از آن ها در هر فضایی استفاده نمود. به علاوه لامپ های ال ای دی به کار رفته در ساخت این محصول گرمای زیادی تولید نمی کنند. به علاوه بر خلاف نوع معمولی، رنگ های متفاوت آن به واسطه وجود لامپ های رنگی درون آن می باشد. این دسته تنها درصورت روشن شدن رنگ خود را به نمایش می گذارند که استفاده از آن در تزیین در منازل، ویترین فروشگاه ها و... مناسب است. ریسۀ ال ای دی شلنگی دارای ریموت نیست و کنترل روشن و خاموش بودن آن به طور دستی انجام می گیرد. هم چنین برای استفاده از آن باید توجه داشت که در اندازه های 2 متری موجود هستند و سفارش آن باید به صورت زوج (مضربی از عدد دو) صورت گیرد.

ریسۀ شلنگی فل ی:

تفاوت عمدۀ و ویژه ریسۀ فل ی با دیگر انواع آن در این است که بر خلاف دیگر محصولات این مجموعه، نور ایجاد شده توسط آن نقطه نقطه نیست و به شکل یک دست دیده می شود. یکنواخت بودن نور فل ی می تواند نقش مهمی در زیباتر دیده شدن آن داشته باشد. این روشنایی فل ی قابل استفاده برای سقف ها نیست و در اماکن دیگر به کار می رود و استفاده از آن در زیر پل ها، برای نمای ساختمان ها و ... امکان پذیر است. ضد آب بودن و همین طور طول عمر بالای آن می تواند این محصول را به گزینه ای مناسب برای انتخاب در هر شرایطی تبدیل کند. هم چنین بر خلاف دیگر موارد معرفی شده که به صورت مخفی به کار می روند، یک نواخت بودن نور ریسۀ فل ی می تواند آن را برای استفاده به عنوان نقش یا طرحی خاص نیز به کار برد. هم چنین می توان با استفاده از آن نوشته ای روی دیوار ایجاد کرد. قطر بدنه این محصول 1×2 سانتی متر است.

ریسۀ شلنگی نئون فل ی:

ریسۀ شلنگی نئون فل ی گران ترین مورد در نوع خود به شمار می آید، به مانند ریسۀ فل ی قابل استفاده به صورت سقفی نبوده و برای نمای ساختمان ها به کار می رود. این محصول نیز نور یکنواخت ایجاد می کنند که نقطه نقطه نبودن نور آن باعث می شود استفاده از آن در شرایط ویژه و خاص امکان پذیر باشد. یک دست بودن نور ایجاد شده توسط این مدل از ریسه ال ای دی آن را بسیار جالب و مفید می سازد به این ترتیب که می توان از آن در ساخت المان و نوشته ای خاص استفاده کرد. در نوع نئون فل ی در هر یک متر جای خاصی برای برش قرار دارد و به این ترتیب می توان هر ابعادی از آن را به سادگی استفاده نمود.

ریسۀ شلنگی smd:

ریسۀ شلنگی اس ام دی یکی از بهترین انواع در نوع خود است که در ساخت آن از لامپ های smd استفاده شده است. این لامپ دارای آی سی هایی با پایه کوتاه است. این پایه ها با استفاده از لحیم کاری بدون استفاده از سوراخ بر روی بورد نصب می گردند و با عبور جریان برق می توانند نور مناسبی را توزیع کنند. روشنایی اس ام دی به شکل چهار گوش هایی ظریف در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و تشکیل یک مجموعه کامل را می دهند. ریسه های اس ام دی مصرف برق بسیار پایین (حتی پایین تر از ال ای دی ها) دارند و به این ترتیب می توان به راحتی و بدون دغدغه مصرف برق از آن استفاده کرد. همچنین می توان این محصول را مجهز به ریموت کنترل نیز نمود که در این صورت روشن و خاموش آن به سادگی امکان پذیر می باشد. همین طور نوع روشنایی و دفعات روشن و خاموش شدن آن ها نیز با استفاده از این ریموت ممکن است.

ریسه های شلنگی اس ام دی در دو نوع اصلی موجود می باشند. نوع اول آن ها رنگی ثابت دارند که تغییر نمی کند. اما نوعی دیگر از آن که به هفت رنگ معروف است، قابلیت تبدیل شدن به رنگ های مختلفی را دارد. یعنی می توان از یک نوار باریک با رنگ ها متعدد استفاده کرد. ریموت دار بودن آن نیز می تواند سهولت در تغییر رنگ آن را نیز فراهم کند. بسته های ریسه شلنگی smd به اندازه 100 متر است، برش های آن به صورت 1 متری صورت می گیرد و دارای سطح مقطع مربعی هستند.

ریسۀ نواری smd:

این نوع از روشنایی اس ام دی بر خلاف نوع شلنگی دارای قطر زیادی نیستند و به صورت نواری و باریک به فروش می رسند. اندازه طول آن تا 5 متر و یا نهایتا تا 10 متر است، اما این امکان وجود دارد که تا اندازه 3 سانتی متری نیز جدا شود. با استفاده از لحیم کاری می توان از روشنایی این ریسه نواری به سادگی استفاده کرد.

ریسۀ تک لاین و این:

می توان از این مدل روشنایی به صورت یک یا دو لاین استفاده نمود. تمامی موارد معرفی شده در بالا از نوع تک لاین هستند. اما برخی از انواع led و smd می توانند دو لاین نیز باشند. این محصولات از دو رشته روشنایی تشکیل شده اند و به نام ریسه مکعبی نیز شناخته می شوند. نکته مهم اینکه ریسه دو لاین smd بر خلاف دیگر نوع تک لاین آن، نمی تواند rgb باشند و به صورت تک رنگ عرضه می شوند. همان طور که مشخص است نوع دو لاین این نوع روشنایی از شدت نور بیشتری برخوردار هستند. تصویر زیر نشان دهنده نوع دو لاین این محصول است.




منبع : http://chonach.blog.ir/1397/03/25/روش-اجرای-نور-مخفی




آشنایی با استانداردهای مختلف دو شاخه و پریز در کشورهای مختلف دنیا

درخواست حذف اطلاعات

در عصر حاضر دیگر نمی توان ی را پیدا کرد که در طول شبانه روز سروکارش با وسایل الکترونیکی و برقی نباشد.

برای اکثریت ما تصور دنیای بدون وسایل برقی بسیار دشوار و گاها ناممکن است.

کافی است تنها چند ساعت از یک شبانه روز، قطعی برق داشته باشید تا متوجه شوید ما به وسایل الکترونیکی و برقی چقدر وابسته شده ایم. اما برای استفاده از تمامی وسایل برقی مثل کامپیوترو لپ تاپ ، تلویزیون، تلفن های و تبلت ها ،یخچال و ماشین لباسشویی و لامپ های روشنایی و ... که روزبه روز متنوع تر و پیچیده تر می شوند حضور یک چیز مسلم است؛ کلید و پریز.

به احتمال زیاد برای شما هم پیش آمده که پس از ید یک وسیلۀ برقی الکترونیکی در ایران، مثل لپ تاپ یا تلفن همراه، با کابل برقی رو به رو شوید که با پریزهای معمول ما در ایران سازگار ندارد.در چنین شرایطی می توان با استفاده از یک مبدل این مشکل را حل کرد.

اما اگر برای یک سفر کاری یا تفریحی به کشورهای دیگر جهان سفر کنید ممکن است با مشکلات بیشتری برای استفاده از وسایل برقی خود بر بخورید. چرا که کشورهای مختلف استانداردهای ویژه ای برای پریزها و ولتاژهای وسایل برقی دارند و بنابراین ممکن است در چنین شرایطی دیگرمشکل تنها با ید یک مبدل ساده حل نشود زیرا مشکل اصلی ولتاژ متفاوت است، در چنین شرایطی شاید لازم باشد از یک مبدل ولتاژ نیز در کنار مبدل خود استفاده کنید. به طور مثال پریزهای برق ی شمالی معمولاً نیروی ۱۲۰ ولت ۶۰ هرتز را فراهم می آورند. درحالی که وجی پریز در اروپا ۲۳۰ ولت و ۵۰ هرتز است. در ایران خودمان هم برق ۲۲۰ ولتی ۵۰ هرتزی در سیم ها جریان دارد.

هنگامی قصد سفر به کشور دیگری را دارید، تنها تبدیل ارز و تفاوت های زبانی نیستند که موجب نگرانی تان خواهند شد. شما هم چنین باید دربارۀ تفاوت شکل دو شاخه، پریزها و ولتاژ برق در کشورهای مختلف هم دقت لازم را داشته باشید. زیرا متأسفانه در حال حاضر هنوز یک استاندارد ی ان و جهانی در همۀ جای دنیا برای ولتاژ وپریزهای برقی حکم فرما نیست.

بنابراین ممکن است در ادامۀ سفر، امکان استفاده از ابزارهای الکتریکی همراه تان را نداشته باشید. و یا حتی بدتر آن که، با اتصال آن ها به پریزهای نا آشنا باعث آسیب به وسیلۀ الکترونیکی خود شوید.

ادامه مطلب



منبع : http://chonach.blog.ir/1397/03/25/آشنایی-با-استانداردهای-مختلف-دو-شاخه-و-پریز-در-کشورهای-مختلف-دنیا




نقشه تأسیسات الکتریکی مجتمع مس ی ۹ طبقه ۶ واحدی

درخواست حذف اطلاعات
نقشه های اتوکد تأسیسات الکتریکال مجتمع مس ی ۹ طبقه ۶ واحدی با ۱۷۹ برگ نقشه در ۱۴ فایل اتوکد طراحی شده مطابق استاندارد iec و مقررات ملی ساختمان ایران (مبحث سیزدهم) و نشریه ۱۱۰ سازمان برنامه و بودجه با طراحی منحصر به فرد آموزشی و زیربنای ۲۵۹۰ مترمربع (واحد جامع) و جزئیات اجرایی الکتریکال فوق العاده حرفه ای. برخی از مهم ترین متعلقات این آلبوم نقشه: ۱- جزئیات اجرایی الکتریکال منحصر به فرد به صورت بلوک های اتوکد؛ ۲- نقشه های اتوکد روشنایی سنتی؛ ۳- نقشه های اتوکد خطوط کابل هوشمند؛ ۴- نقشه های اتوکد تغذیۀ پریز و تجهیزات؛ ۵- نقشه های اتوکد آباژور؛ ۶- نقشه های اتوکد پریز تلویزیون و ؛ ۷- نقشه های اتوکد پریز تلفن؛ ۸- نقشه های اتوکد سیستم برقی؛ ۹- نقشه های اتوکد برق رسانی به فن کوئل؛ ۹- نقشه های اتکد سیستم اعلام حریق؛ ۱۰- نقشه های اتوکد دوربین مدار بسته؛ ۱۱- نقشه های اتوکد تابلوهای برق واحدها، موتورخانه، تصفیه خانه، بانک خازنی و است ، ۱۲- نقشه های اتوکد رایزر دیاگرام تابلوهای برق، اعلام حریق، تلفن، آنتن مرکزی و آیفون تصویری؛

ید و : ۳۰.۰۰۰ تومان

حجم: ۳۹.۸۰ مگابایت

موبایل: ۰۹۱۱ ۸۴۶ ۰۶۹۵


جهت ید این محصول ابتدا با این شماره تماس بگیرید.




منبع : http://chonach.blog.ir/1397/04/09/دانلود-نقشه-تاسیسات-الکتریکی-مجتمع-مسکونی-9-طبقه-6-واحدی




آموزش نصب پنکه سقفی

درخواست حذف اطلاعات

برای نصب پنکه های سقفی ما باید قطعاتی که در ادامه خواهیم گفت را مونتاژ تا شکل یک پنکه را به خود بگیرد، برای این که درک بهتر هنگام نصب در این مقاله آموزش تصویری نصب پنکه سقفی را یاد خواهیم گرفت، پنکه های سقفی انواع گوناگونی از نظر طرح و مدل در بازار موجود است اما هنگام نصب وراه اندازی همه از یک مدل پیروی می کنند که اگر نحوۀ نصب پنکه های سقفی را بدانیم دیگر هر نمونه از پنکه های سقفی داشته باشیم نصب ان برای ما آسان خواهد بود.

آشنایی با قطعات استفاده شده در پنکه:

۱- لرزه گیر ۹- واشرخازن

۲- پین ۱۰- موتور پنکه

۳- بست لرزه گیر ۱۱- محافظ اتصال بال

۴- کلا بالا ۱۲- ترمینال

۵- لوله ۱۳- واشر مقوایی

۶- کلا پایین ۱۴- پایه بلند

۷- بست لوله ۱۵- مجموعه بال ها (سه عدد)

۸- خازن

آموزش نصب:

موتور پنکه های سقفی از نوع آسنکرون با خازن راه انداز می باشد. که با برق ۲۲۰ ولت شهری کار می کند. این پنکه ها دارای سرعت های مختلفی هستند که با یک کلید گردان می توان سرعت آن ها را تنظیم کرد.

نقشۀ زیر، روش سیم کشی و سربندی پنکه سقفی را نشان می دهد.

همان طور که در بالا توضیح داده شد برای راه اندازی پنکه سقفی شما نیاز به دو رشته سیم دارید. یکی از این سیم ها مستقیماً به نول متصل خواهد شد و سیم دیگر به کلید گردان پنکه و از کلید گردان به فاز متصل خواهد شد در تصویر زیر شما این موارد را مشاهده می کنید.

نکته:

نصب کلید گردان همانند کلید یک پل می باشد و فرقی نمی کند که سیم فاز و برگشت را به کدام سیم متصل کنیم. در زیر تصویر داخل کلید پنکه سقفی را مشاهده می کنید.

در زیر می بینید که سیم نول مستقیم به پنکه متصل و فاز و برگشت فاز هم به کلید متصل شده است.

معمولاً اگر پنکه ای را نو یداری کنید. خیلی نیازی به وارد شدن به مباحث فنی نیست. زیرا در پشت موتور پنکه یک ترمینال قرار داده شده است که فقط باید نول و فاز را به آن وصل کنید. که البته نول به صورت مستقیم به پنکه می رود ولی سیم فاز اول به کلید گردان می رود و بعد از آن جا به پنکه وصل می شود.

از موتور پنکه سه سیم خارج می شود. به رنگ های مشکی برای نول. قرمز برای فاز. زرد یا سبز برای یکی از پایه های خازن. این خازن به خازن راه انداز معروف است.

* کلا های تزیینی را مطابق شکل داخل لولۀ پنکه سقفی قرار دهید.

* سیم های برق را از داخل لوله پنکه عبور دهید.

لولۀ پنکه سقفی به کمک ۲ عدد پیچ، واشرهای ف ی، واشرهای فنری و مهره ها به موتو نکه متصل شده داده و به کمک خارهای ف ی محکم می گردد.

نکته:

قبل از بستن پیچ لوله، سیم مهار موتور پنکه را برروی جای پیچ لوله قرار داده و بعـد ازآن پیچ و مهره اتصال لوله به موتور پنکه را ببندید.

* بال های پنکه به کمک پیچ و واشر مقوایی روی موتور بسته می شود. ابتدا واشرهای کاغذی را زیر پایه باله ها قرار داده و باله ها را در محل های تعیین شده روی موتور پنکه توسط پیچ و واشرهای تخت و فنری محکم نمایید.

* پس از مونتاژ کامل محصول و نصب آن به کمک قلاب از سقف، سیم های وجی از موتور (متصل به ترمینال) مانند نصب کلید یک پل به دیمر وصل می شود البته پنکه را میتوانیم به کلید یک پل وصل کنیم ولی پنکه با یک دور ثابت عمل می کند.

* درجۀ پنکه (سوئیچ تنظیم دور موتور) به کمک پیچ و رول پلاک روی دیوار نصب می گردد.

* پس از اتمام کار فیوز اصلی را روشن کنید. پنکه شما برای کار آماده است.

روش عملکرد کلید پنکه سقفی:

مدار داخلی این کلید به شرح زیر است.

نقشه کلید گردان پنکه سقفی

زمانی که کلید گردان روی ح ۱ قرار می گیرد،حداکثر مقاومت با موتور پنکه سری می شود، و این باعث می شود که کم ترین ولتاژ به پنکه برسد، پس موتور با کم ترین سرعت شروع به چرخش می کند. زمانی که کلید گردان در ح ۲ قرار می گیرد. مقاومت اول از مدار خارج می شود و این باعث می شود که ولتاژ بیشتری به موتور پنکه برسد و سرعت موتور بیشتر خواهد شد. و هر چقدر که کلید گردان را در جهت عقربه های ساعت می چرخانیم مقاومت های بیشتری از سر راه سیم فاز کنار می روند و ولتاژ بیشتری به موتور پنکه میرسد. در ح ۵ دیگر هیچ مقاومتی در مسیر وجود ندارد و حداکثر ولتاژ به موتور پنکه می رسد. این ح مثل زمانی ست که ما یک کلید یک پل معمولی را به جای کلید گردان پنکه سقفی نصب کرده باشیم. و در این ح پنکه سقفی با حداکثر سرعت می چرخد.

مکانیزم عملکرد پنکۀ سقفی:

مکانیزم عملکرد پنکۀ سقفی گردش هوای داخل منزل می باشد به گونه ای که با گردش هوا باعث ورود و وج هوای داخل منزل خواهد شد.در مناطق بسیار گرم استفاده از پنکه جواب گو نخواهد بود به دلیل رطوبت و حرارت بسیار بالای موجو در محیط.

پنکه ها در دو مدل معمولی و دو ح ه موجود هستند. در تصویر زیر همان طور که مشاهده می کنید ح تابتان و ح زمستان نشان داده شده است.

یعنی این که پنکه در دو جهت ساعت گرد و پاد ساعتگرد عمل می کند.

در ح تابستان پنکه هوای خنک را از پایین به بالا می کشد و پرتاب می کند و حرکت آن از پایین که نگاه می کنیم مخالف عقربه های ساعت می باشد.

در ح زمستان پنکه هوای گرمی که توسط بخاری در زیر سقف جمع شده است به پایین پرتاب می کند و حرکت آن از پایین که نگاه می کنیم موافق عقربه های ساعت می باشد.

برای تغییر جهت گردش پنکه باید کلیدی که بر روی کوتور پنکه قرار داده شده است را تغییر ح دهیم.




منبع : http://chonach.blog.ir/1397/04/20/آموزش-نصب-پنکه-سقفی




آموزش نصب تایمر راه پله

درخواست حذف اطلاعات

تایمر راه پله که با اسم های رله زمانی یا رله راه پله هم شناخته می شود، وسیله ای است که جهت استفاده در در راه پله ها و پارکینگ ها به کار می رود. طریقۀ کارکرد این دستگاه این گونه است که در مدت زمان معینی به صورت خ ر، روشنایی های کل راه پله را خاموش می کند، به این صورت که هنگامی که شاسی (کلید) فشرده می شود (این کلیدها دارای فنری هستند که پس از فشرده شدن دوباره به ح اول باز می گردد)، تمام لامپ های راه پله روشن می شوند و پس از زمانی که قبلاً توسط ما تنظیم شده است دوباره خاموش می شوند. درجۀ تنظیم زمان روشن ماندن لامپ ها بر روی دستگاه تایمر تعبیه شده است که معمولاً از ۱ تا ۲۰ دقیقه قابل تنظیم است، هم چنین ح دائم نیز در این دستگاه ها وجود دارد تا در صورت نیاز به صورت دائم لامپ ها روشن بمانند. این دستگاه ها از مصرف برق را کاملاً بهینه نموده و از نظر اقتصادی بسیار مقرونه به صرفه می باشند.

از آن جایی که راه پله ها و پارکینگ ها نیاز به روشنایی دائمی ندارند، پس استفاده از کلیدهای یک پل و دوپل در این مکان ها عاقلانه به نظر نمی رسد. به همین خاطر از تایمر راه پله استفاده می کنند تا زمانی که شخصی یکی از شستی ها را فشار داد، چراغ ها روشن شود و بعد از مدت زمان مشخصی، به صورت اتوماتیک چراغ های راه پله خاموش شود تا هم در مصرف برق صرفه جویی شود و هم اینکه طول عمر لامپ ها افزایش یابد.

شستی که تایمر راه را وادار به روشن چراغ ها می کند در تمام پاگردها و در فواصل مختلفی از پارکینگ کار گذاشته می شود. این شستی دقیقاً یک شستی زنگ است با این تفاوت که یک علامت چراغ یا علامت راه پله، روی آن حک شده تا با شستی های زنگ اشتباه گرفته نشود. در این شستی بعد از این که شخص دست خود را از روی آن بر می دارد دوباره به ح اولیه باز می گردد.

تایمر های راه پله در شکل با هایی در ابعاد حدوداً ۶ در ۱۰ سانتی متر ساخته می شوند که معمولاً قابلیت نصب روی ریل و قرارگیری در داخل جعبه فیوز را هم دارند. در تصویر زیر یک نمونه تایمر راه پله را مشاهده می کنید. نصب تایمر راه پله برای برق کاران ساختمان یکی از مدار هایی است عموماً استفاده می کنند به طوری که در هر آپارتمان از این وسیله برای قطع و وصل لامپ راهرو ها و پارکینیگ ها استفاده می شود و در این آموزش به طریقۀ نصب تایمر راه پله می پردازیم و خواهیم گفت نقشۀ سیم کشی آن چگونه است. آموزش نصب: نصب تایمر راه پله مانند انواع تایمر هایی که وجود دارند به یک فاز و نول جهت تغذیه نیاز دارند و در مدل های گوناگون وجود دارد که در این آموزش از تایمر راه پله شیوا امواج استفاده کرده ایم. طریقۀ سیم کشی مدار تایمر به این شکل است که تمام روشنایی ها به شکل موازی به هم وصل می شوند یعنی به وسیلۀ دو رشته سیم از یک لامپ به لامپ دیگر وصل می شوند. یکی از سیم ها به نول وصل شده و سیم دیگر وارد سوکت "مشترک لامپ و شاسی" می شود. کلیدها نیز به صورت موازی از یک کلید به کلید دیگر متصل می شود. کلیدهای تایمر دارای دو پیچ می باشند و این اتصال موازی از پیچ یک کلید به پیچ کلید صورت می گیرد. یکی از این پیچ ها به فاز وصل می شود و پیچ دیگر وارد سوکت " مشترک لامپ و شاسی" در تایمر می شود. در صورتی که فاز هم نام باشد، می توان فاز کلیدها را نیز از فازی که به تایمر می دهیم گرفت. همان گونه که متوجه شده اید خود دستگاه تایمر به جز سوکت "مشترک لامپ و شاسی" داری دو سوکت فاز و نول نیز می باشد که به آن ها فاز و نول وصل می کنیم. مدار رله راه پله در شکل زیر نمایان است: در تصویر پایین نحوۀ سیم کشی تایمر راه پله را مشاهده می کنید و همان طور که در تصویر پایین می بینید سیم مشکی رنگ بین وجی کلید و لامپ مشترک است و یک فاز ورودی هم به کلید اعمال شده است. یا به عبارتی در نقشۀ زیر سیم نول (آبی) وارد پیچ n و سیم فاز (قرمز) وارد پیچ ph شده است و سیم مشکی رنگ هم که آن را به اسم ” مشترک لامپ و شستی “ می شناسند وارد پیچ l شده است. نکته: دکمه ای روی تایمر وجود دارد که با ۰ و ۱ مشخص شده است، وقتی روی ۰ قرار می دهیم با زدن کلید تایمر شروع به کار خواهد کرد و پس از زمان تعیین شده خاموش می شود. و اگر دکمۀ روی تایمر را روی ح ۱ قرار دهیم، با یک بار زدن کلید راه پله لامپ ها به صورت دایمی وصل باقی می مانند، این مورد بیشتر در مواقعی که مهمانی داریم و می خواهیم در طول شب چراغ روشن بماند از این دکمه استفاده می کنیم.
چند نکته در رابطه با این تایمرها: * جریان وجی تایمر های راه پله معمولاً ۱۰ آمپر است که این مقدار آمپر می تواند تا ۲۰ عدد لامپ ۱۰۰ وات را روشن کند. * روی تایمر های راه پله معمولاً یک کلید وجود دارد که می توانید آن را روی ح “همیشه روشن” یا “ح تایمر” قرار دهید. با ولومی هم که روی تایمر تعبیه شده می توانید * زمان دلخواه برای خاموش شدن چراغ ها را تنظیم کنید. این زمان معمولاً بین ۳۰ ثانیه تا ۱۰ دقیقه است. * تایمرهای راه پله کم کم دارند جای خود را به چشم راه پله (سنسور راه پله) می دهند. اگرچه چشم راه پله دارای مزیت های زیادی نصب به تایمر راه پله است، ولی یکی از بزرگترین مزیت های تایمر راه پله طول عمر بالای آن نصب به چشم راه پله است. و یکی از بزرگترین عیب های تایمر راه پله در مقایسه با چشم راه پله این است که با فشار دادن هر کدام از شستی ها، تمام چراغ در تمام طبقات روشن می شود. ولی در چشم های راه پله فقط همان چراغی را که سنسور، سنس کند روشن می کند و این یعنی صرفه جویی بیشتر در مصرف برق. * اگر برای تعمیرات به جایی رفتید و با این ح برخورد کردید که با فشار دادن شستی ها، لامپ ها روشن و با رها شستی ها لامپ ها خاموش می شدند. ابتدا فیوز داخل تایمر را چک کنید، اگر مشکل از فیوز نبود، پس خود تایمر راه پله سوخته است. * بهتر است قبل از این که تایمر راه پله را در مدار نصب کنید، برای این که مطمئن شوید آیا سیم کشی شما درست بوده یا نه. به این صورت عمل کنید. اگر با فشار دادن شستی ها، چراغ ها روشن و با رها شستی ها، چراغ ها خاموش شد، سیم کشی شما درست انجام شده. * در صورتی که به اشتباه جای سیم های فاز و نول را روی تایمر جابجا نصب کنید، فیوز داخل تایمر راه پله می سوزد. فیوزی که در تایمرهای راه پله تعبیه می شود یک فیوز شیشه ای است، که در صورت سوختن به راحتی می توانید آن را در آورده و با یک فیوز سالم جایگزین کنید. نکته: بهتر است این جا با چند علامت اختصاری که معمولاً روی تایمرهای راه پله و عناصر برقی نوشته می شود آشنا شوید.
n یعنی نول mp یعنی نول ph یعنی فاز p هم یعنی فاز k یعنی کلید یا شستی pe یعنی ارت علامت دایره ای که داخلش ضربدر دارد، یعنی مشترک لامپ و شستی com هم یعنی مشترک لامپ و شستی علامت دایره ای که داخلش یک دایره کوچکتر دارد، یعنی شستی l یعنی فاز البته در صورتی که ترمینال های دیگر با p یا ph نامگذاری نشده باشند چون الویت فاز با p و ph . ولی در صورتی که در ترمینال های دیگر p یا ph داشته باشیم، در این صورت l یعنی لامپ.



منبع : http://chonach.blog.ir/1397/04/21/آموزش-نصب-تایمر-راه-پله




روش محاسبه قبض برق

درخواست حذف اطلاعات

اگر می خواهید بدانید که چرا در بعضی مواقع در قبض برق منزل یا محل کارتان با ارقام نجومی و سرسام آور روبرو می شوید، این مطلب را بخوانید. نحوۀ محاسبه قبض برق طبق فرمول خاصی حساب می شود که برای این منظور باید ابتدا با چند مفهوم آشنا شویم.

کیلو وات ساعت:

یک قبض برق بردارید و ارقام روی آن را به دقت نگاه کنید، همان طور که می بینید روی قبض برق زیاد با واژه کیلو وات ساعت برخورد خواهید کرد. یک کیلو وات ساعت (kwh) در واقع مقدار مصرف یک وسیلۀ برقی ۱۰۰۰ واتی در مدت زمان یک ساعت است. مثلاً اگر ما ۱۰ عدد لامپ ۱۰۰ وات رشته ای را به مدت یک ساعت روشن کنیم، یعنی یک کیلو وات ساعت برق مصرف کرده ایم و در این صورت کنتور برق یک شماره می اندازد. یا این که اگر یک کولر گازی ۲۰۰۰ وات را نیم ساعت روشن کنیم، یعنی یک کیلو وات ساعت برق مصرف کرده ایم. پس هر شماره ای که کنتور می اندازد، یعنی یک کیلو وات ساعت برق مصرف شده است.

ادامه مطلب



منبع : http://chonach.blog.ir/1397/04/22/روش-محاسبه-قبض-برق




وایر شو

درخواست حذف اطلاعات

جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال از وایرشو های روکش دار استفاده می گردد. مورد استفاده وایرشو از این قرار است که وایرشو به نحوی روی سرِ سیم قرار می گیرد که قسمت عایق وایرشو روی عایق سیم، و قسمت هادی آن روی سیم که در نظر است زیر ترمینال جا گذاری و پیچ گردد قرار می گیرد. سپس وایرشو توسط ابزار پرس مناسب (بسته به سایز وایرشو) پرس می گردد تا اتصال مناسب و مطمئن بین وایرشو و سیم برقرار گردد. پس از آن، جهت اتصال سیم و ترمینال کافی است بدنه هادی وایرشو در سلول ترمینال مد نظر قرار و پیچ گردد.

امروزه در برقکاری ساختمان ها، جهت اتصال قابل اطمینان یک سیم در سلول یک ترمینال، از این محصول استفاده می شود. حتی می توان برای اتصال دو سیم یا دو کابل، از وایرشو استفاده کرد، تا ایمنی کار بالا رفته و هیچ گاه رشته های مسی سیم دیده نشود و ظاهر کار زیبا و بدون نقص خواهد شد. امروزه در برقکاری ساختمان های اداره جات و خانه برای حفظ ایمنی از وایرشو استفاده زیادی می شود و وسیلۀ بسیار کاربردی شناخته شده است. وایرشو جزء دسته لوازم جانبی به شمار می آید و از اهمیت زیادی برخوردار است.

از مزیت های عمده استفاده از وایرشو در سیم کشی در مقایسه با اتصال مستقیم سیم و ترمینال بدون استفاده از وایرشو و استفاده از چسب برق جهت عایق کاری موارد ذیل را می توان نام برد:

۱- اتصال مطمئن تر سیم به ترمینال

۲- ایمنی بالاتر عایق کاری سیم

۳- عدم نیاز به استفاده از چسب برق

۴- سرعت کار بالاتر

۵- قیمت مناسب تر

انواع وایرشو ها:

۱- وایرشو های تکی (e):

وایرشو های تکی دارای ورودی یک سیم می باشد. یک سیم وارد وایرشو تکی شده و با ابزار مناسب پرس می شود تا ارتباط ناگسستنی فیزیکی بین سیم و وایرشو برقرار گردد. عایق وایرشو های تکی به صورت قیفی شکل طراحی شده تا سیم به سهولت در آن قرار گیرد. طول هادی مختلف برای هر سایز وایرشو جهت انطباق با انواع ترمینال ها موجود می باشد. جنس و رنگ روکش وایرشو های تکی روکش دار مطابق با استاندارد din می باشد.

۱.۲- انواع وایرشوهای تکی:

۲- وایرشو های دوبل (te):

وایرشو های دوبل روکش دار دارای ورودی دو سیم به صورت همزمان می باشد. دو سیم وارد وایرشو دوبل شده و با ابزار مناسب پرس می شود تا ارتباط ناگسستنی فیزیکی بین دو سیم و وایرشو و هم چنین ما بین دو سیم برقرار گردد. عایق وایرشو های دوبل به صورت قیفی شکل طراحی شده تا سیم به سهولت در آن قرار گیرد. طول هادی مختلف برای هر سایز وایرشو جهت انطباق با انواع ترمینال ها موجود می باشد. جنس و رنگ روکش وایرشو های دوبل روکش دار مطابق با استاندارد din می باشد.

۲-۱. انواع وایرشوهای دوبل:

منبع: گروه dede




منبع : http://chonach.blog.ir/1397/06/14/سر-سیم




نقشه تأسیسات الکتریکی مجتمع تجاری - مس ی ۱۴ طبقه ۸ واحدی

درخواست حذف اطلاعات

نقشه های اتوکد تأسیسات الکتریکال مجتمع تجاری - مس ی در ۱۴ طبقه ۸ واحدی و ۱۸۰ برگ نقشه در ۱۱ فایل اتوکد طراحی شده مطابق استاندارد iec و مقررات ملی ساختمان ایران (مبحث سیزدهم) و نشریه ۱۱۰ سازمان برنامه و بودجه با طراحی منحصر به فرد آموزشی و زیربنای ۱۰۰۰۰ مترمربع (واحد جامع) و جزئیات اجرایی الکتریکال فوق العاده حرفه ای.

برخی از مهم ترین متعلقات این آلبوم نقشه:

۱- جزئیات اجرایی الکتریکال منحصر به فرد به صورت بلوک های اتوکد؛

۲- نقشه های اتوکد روشنایی؛

۳- نقشه های اتوکد تغذیه پریز و تجهیزات؛

۴- نقشه های اتوکد تلفن و شبکه و مانیتورینگ طبقات؛

۵- نقشه های اتوکد سیستم دوربین های مدار بسته؛

۶- نقشه های اتوکد اعلام حریق؛

۷- نقشه های اتوکد آنتن و ی مرکزی؛

۸- نقشه های اتوکد سیستم صوتی و پیچینگ؛

۹- نقشه های اتوکد سیستم گیر؛

۱۰- نقشه های اتوکد سیستم هوشمند منزل؛

۱۱- نقشه های اتوکد تابلوهای برق؛

۱۲- نقشه های اتوکد سیستم توزیع نیرو و جانمایی تجهیزات پست برق و دیاگرام آن؛

۱۳- نقشه های اتوکد تجهیزات متورخانه و دیزل ژنراتور؛

۱۴- نقشه های اتوکد فن کوئل و کابل کشی به کنترل هواسازها؛

۱۵- نقشه های اتوکد سیستم ارتینگ؛

۱۶- نقشه های اتوکد کابل کشی به تابلوهای برق؛

۱۷- نقشه های اتوکد جداول، توضیحات، رایزر دیاگرام های برق-تلفن-آیفون-اعلام حریق-آنتن مرکزی و دروربین مدار بسته، علائم و ...


از هر نظر کامل و حرفه ای

ید و : ۳۰.۰۰۰ تومان

حجم: ۱۷.۶۲ مگابایت

موبایل: ۰۹۱۱ ۸۴۶ ۰۶۹۵


جهت ید این محصول ابتدا با این شماره تماس بگیرید.




منبع : http://chonach.blog.ir/1397/02/21/دانلود-نقشه-تاسیسات-الکتریکی-مجتمع-تجاری-مسکونی-14-طبقه-8-واحدی




خانۀ هوشمند چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

خانۀ هوشمند به ساختمان هایی گفته می شود که کلیۀ اجزای داخلی آن به صورت یکپارچه در تعامل با یکدیگرند که نین آن امکان تنظیم و کنترل تجهیزات الکترونیکی منزل خود را از راه دور و نزدیک داشته باشند و ساختمان هوشمند در حقیقت به معنای ساختمانی است که توانایی اجرای فرامین را بدون نیاز به دخ انسان داشته باشد، به این معنا که با توجه به اتفاقات محیط پیرامون مانند تاریک و روشن شدن هوا تغییراتی را در سیستم های مورد استفاده در خانه بدهد و هم چنین بتوانند برنامه های مختلف و سناریو ساختمان هوشمند را برای آن تجهیزات تعریف و اجرا نمایند.

به طور کلی تجهیز ساختمان به مجموعه تجهیزاتی که به منظور افزایش کارایی و بهره وری و ایجاد محیطی مطبوع برای نین آن طراحی و اجرا می گردد، هوشمند سازی ساختمان گفته می شود. هدف از اجرای پروژه های هوشمند سازی می تواند تبدیل فضا به یک فضای متمایز و لو ، تبدیل ساختمان به یک ساختمان با مصرف بهینۀ انرژی و یا تبدیل خانه به یک خانه مدرن و امن با مدیریت هوشمند باشد.

با ورود سیستم های جدید از قبیل کنترل روشنایی، ، موتور خانه، اعلام حریق، کنترل دسترسی، دوربین مدار بسته و … در ساختمان ها و وم کنترل مرکزی آن ها، وجود یک سیستم یکپارچه و قابل برنامه ریزی احساس می گردد.

ادامه مطلب



منبع : http://chonach.blog.ir/1397/02/22/خانه-هوشمند-چیست




علت چشمک زدن لامپ های کم مصرف و روش رفع آن

درخواست حذف اطلاعات

اگه لحظه روشن شدن لامپ کم مصرف به آن دقت کنید، می بینید که لامپ کم مصرف چند لحظه دیرتر از زدن کلید روشن می شود. به این دلیل که تا رسیدن به ولتاژی مناسب، رگوله شده و برای تحریک الکترون های داخل لامپ کمی زمان صرف می شود.

درون لامپ کم مصرف یک مدار ی و کننده وجود دارد (مبدل برق شهر به برق مستقیم یا dc). مقدار ولتاژ خازن بعد از ی و شدن باید به یک مقدار خاصی رسیده (شارژ شده) تا عملیات شروع شود ( شارژ شود). در اکثر مواقعی که لامپ کم مصرف چشمک می زند ، به دلیل وجود خازن می باشد، یعنی زمانی که ولتاژ خیلی کم به این خازن می رسد، شروع به شارژ شدن کرده و با سرعت روی المان های مار تخلیه می شود. زمانی که لامپ کم مصرف چشمک می زند یعنی خازن بار خودش را بر روی المان های مدار تخلیه کرده و دوباره شروع به شارژ شدن می کند. این چرخه یا سیکل تا آ ادامه پیدا می کند به همین دلیل لامپ کم مصرف هر چند ثانیه یا دقیقه یک بار چشمک می زند. در کل مقدار کمی از جریان به لامپ کم مصرف رسیده و آن جریان کم، نمی تواند لامپ را به طور کامل روشن کند ولی برای شارژ و دشارژ شدن خازن کافیست. شارژ شدن خازن طول کشیده اما تخلیه آن لحظه ایست.

شاید برای ما هم اتفاق افتاده باشد که لامپ کم مصرفی را داشته باشیم که چشمک می زند و به خصوص در شب مزاحمت ایجاد می کند، در اول شاید به نظر برسد لامپ کم مصرف ما مشکل دارد و قصد تعویض آن را داشته باشیم، در ادامه به دلایل ایجاد چنین مشکلی می پردازیم و را ار حل این مشکل را به شما خواهیم گفت.

۱- کلید چراغ داری که برای قطع و وصل لامپ کم مصرف استفاده می شود:

بله؛ درست است یکی از مهم ترین احتمال ها کلیدی است که برای این لامپ استفاده می شود، اگر توجه کنید داخل بعضی از کلیدهای برق چراغ کوچکی روشن است که برای مشخص شدن جای کلید در شب است کاربرد دارد، اگر چنین کلیدهایی لامپ را قطع و وصل می کند برای لامپ مشکل ایجاد می کند و باعث چشمک زدن آن می شود، دلیل این عمل هم این است که وقتی کلید قطع است یک برق کمی از چراغ داخل کلید عبور می کند و به لامپ می رسد.

را ار:

قاب کلید خود را به وسیلۀ یک فاز متر باز کنید و لامپ داخل کلید را بیرون بکشید یا یک رشته از سیم های لامپ داخل کلید را قطع کنید، اگر مشکل حل نشد را ار دوم را بررسی کنید.

۲- سیم فاز مستقیم به لامپ کم مصرف وصل است:

برای روشن شدن لامپ باید مسیری از فاز به نول یا بالع وجود داشته باشد، مثلاً وقتی شما کلید برق را می زنید در واقع لامپ بین فاز و نول قرار می گیرد ،به این ترتیب جریان از طریق لامپ بین فاز و نول جابجا می شود. در برخی از ساختمان ها، به اشتباه یا عمدی سیم فاز را مستقیماً به مصرف کننده وصل کرده و نول را به کلید وصل می کنند. در چنین مواردی وقتی فاز مستقیماً به لامپ کم مصرف می رود، بدنه لامپ، س یچ، دیوار، سقف یا یک تکه آهن، ف می تواند نقش نول را ایفا کند اما نه به اندازه ای که جریان کامل رد بشود. این جریان کم باعث چشمک زدن لامپ کم مصرف بشود.

را ار:

برای حل چنین مشکلی باید منشأ سیمی که به لامپ آورده شده را پیدا کنید و جای فاز و نول را عوض کنید. به طور مثال اگر مستقیم به جعبه فیوز رفته باشد باید در آن جا جای نول و فاز را جابجا کنیم تا لامپ کم مصرف درست عمل کند.

۳- استفاده از دیمر به جای کلید برای لامپ کم مصرف:

اگر روی کارتن های لامپ کم مصرف هم توجه کرده باشید نوشته شده که از دیمر برای خاموش و روشن لامپ استفاده نکنید (دیمر وسیله ای است که برق وجی آن قابل تنظیم است همانند یک شیر آب که می توانیم مقدار آب موردنیاز خود را کم وزیاد کنیم، بیشترین کاربرد آن در منازل برای پنکه های سقفی است که دور پنکه را کم وزیاد می کند) دیمر ها چون در آن از قطعات الکترونیکی استفاده شده است اگر هم مقدار ولوم آن را روی صفر قرار دهیم باز یک مقدار کوچکی برق را از خود عبور می دهد که برای چشمک زدن لامپ کم مصرف کفایت می کند.

را ار:

برای حل این مشکل دیمر خود را بازکنید به جای آن یک کلید یک پل نصب کنید، توجه داشته باشید که کلید دارای چراغ درون خود نباشدبرای این کار حتمابرق را قطع کنید.

لامپ های هالوژن led:

در این گونه لامپ ها به جای چشمک زدن یک مشکل دیگر ایجاد می شود که باوجود خاموش بودن کلید برق یک نور خیلی کمی در لامپ روشن است که اگر از را ارهای بالا استفاده کنید مشکل رفع می شود.




منبع : http://chonach.blog.ir/1397/03/03/علت-چشمک-زدن-لامپ-های-کم-مصرف-و-روش-رفع-آن




جعبه تقسیم برق (جانکشن با )

درخواست حذف اطلاعات

جعبه تقسیم (جانکشن با ) محفظه ای جهت اتصالات الکتریکی می باشد به گونه ای که اتصالات را از دید پنهان کرده و مانع دسترسی آسان به آن ها می شود. جعبه تقسیم ف ی یا جعیه تقسیم پلاستیکی به عنوان بخشی از سیستم کاندوئیت حساب می شوند و بیشتر در سقف، زیر زمین و یا در تابلو های توزیع در مراکز تجاری و صنعتی کاربرد دارند.

سیم ها از طریق لولۀ برق یا کابل به جعبه تقسیم وارد می شوند و به وسیلۀ ترمینال های موجود در جعبه تقسیم انشعاب گرفته می شوند.

در سیم کشی ساختمان اغلب لازم است که از سیم ها انشعاب گرفته شود. به همین دلیل در مسیر سیم ها جعبه ای به نام جعبه تقسیم قرار داده می شود. جعبه تقسیم بر دو نوع جعبه تقسیم روکار و جعبه تقسیم توکار موجود می باشد. جعبه تقسیم روکار از جنس کائوچو یا چدن است که در داخل آن چهار استوانهٔ شیاردار قرار دارد. سیم ها داخل شیار قرار می گیرند و به وسیلهٔ پیچی که روی آن ها قرار گرفته محکم می شوند. پس از اتصال و انجام کار در جعبه تقسیم را می بندند. جعبه تقسیم روی سطح کار (دیوار – تخته) نصب می شود. جعبه تقسیم توکار از جنس ف ی یا پلاستیکی ساخته می شود. داخل قوطی ف ی را به وسیلهٔ مقوا عایق بندی می کنند و در داخل کار قرار می دهند.

در سیم کشی برق ساختمان ها، جعبه تقسیم یکی از ابزارهای مفید است که برای نصب تعدا زیادی سیم و ابزار برقی و محافظت از آن ها مورد استفاده قرار می گیرد. جعبه های تقسیم در اشکال و سایزهای مختلف وجود دارند. این جعبه ها برای پریزها، سوییچ ها، لامپ های داخل سقف و هم چنین برای خشک نگه داشتن و محافظت از سیم های به هم ت ده شده مورد استفاده قرار می گیرند.

بر اساس سایز و شکل، جعبه تقسیم ها مقادیر متفاوتی از سیم ها را در خود نگه می دارند. جعبه های تقسیم گرد، مربع، مستطیل،کم عمق، ضد آب، و منعطف هستند. با توجه به نیازتان و متناسب با ساختمان ممکن است در جایی به یک جعبه تقسیم نیاز باشد و در جایی دیگر چند جعبه تقسیم برای اضافه تعداد زیادی از وسایل و سیم های برقی نیاز باشد. بنابراین با توجه به تعداد و سایز سیم ها و سایر قطعاتی که در جعبه تقسیم قرار می گیرد، نوع جعبه تقسیم متناسب انتخاب می شود. برای مثال ممکن است با توجه به حجم سیم ها نیاز باشد جعبه تقسیم عمیق تری انتخاب شود.

یکی از انواع جعبه تقسیم ها، جعبه تقسیم پلاستیکی است که دارای مزایایی می باشد. جعبه تقسیم پلاستیکی نارسانا و نصب آن بسیار راحت است. جعبه های تقسیم پلاستیکی بر دیواره خود ی ری اطلاعات راجع به عمق، حجم و ... دارند که به شما کمک می کند تا بهترین انتخاب را با توجه به کار خود داشته باشید و پریزها، سوییچ ها و لوازم برقی دیگر را به خوبی برای نصب و عملکرد بهتر، در کنار هم قرار دهید.

بعضی اوقات نیاز است که جعبه تقسیم در خارج از ساختمان نصب شود، برای این منظور جعبه تقسیم پلاستیکی می تواند بهترین انتخاب باشد. جعبه های تقسیم ضد آب اگر به درستی نصب شوند می توانند به خوبی از سیم ها و وسایلی که داخلشان هست، محافظت کرده و مانع از خیس شدن و قطعی آن ها شوند. پلاستیکی بودن جعبه تقسیم و نارسانا بودن آن سبب می شود تا در صورت تماس سیم ها با بدنه جعبه تقسیم، اختلال و قطعی به وجود نیاید.

تا چند سال قبل برقکارها از جعبه تقسیم در برق کشی استفاده می د. ولی این روزها دیگر استانداردها و ین ناظر برق اجازۀ استفاده از آن روش قدیمی را نمی دهند. و باید به روش جعبه فیوز سیم کشی کرد.

ولی از آن جایی که شاید برای شما هم پیش بیاید که بخواهید برق ساختمان یک منزل مس ی قدیمی را عیب ی کنید، روش کار آن را توضیح میدهیم.

از جعبه تقسیم برای انشعاب گرفتن در مسیر لوله ها و سیم ها استفاده می شود. در برقکاری قدیمی به این صورت بود که بالای هر کلید برق، و در ارتفاع ۴۰ سانتی متر زیر سقف، یک جعبه تقسیم نصب می د. تا سیم نول را به داخل کلید نبرند و در همان جعبه تقسیم آن را با سیم نولی که به لامپ می رود، سربندی کنند.با این روش سیم و لوله کمتری مصرف میشد.

روش لوله گذاری در جعبه تقسیم به صورت شکل زیر بود. در تصویر زیر خطوط قرمز لوله برق هستند.

در داخل بعضی از جعبه تقسیم ها چهار عدد پیچ وجود دارد و در داخل بعضی مدل ها چیزی نیست و باید سیم ها را با چسب برق سربندی کنید. نقشۀ سربندی سیم ها هم به صورت زیر است. مشاهده می کنید در ح معمولی، چهار لولۀ برق که هر کدام دو یا سه رشته سیم دارند به داخل جعبه تقسیم می آید. اگر در آن منزل مس ی ارت اجرا شده باشد، لوله ها دارای سه رشته سیم و اگر ارت اجرا نشده باشد، لوله ها فقط دو رشته سیم دارند. این چهار لوله ای که گفتیم به شرح زیر است.

- یکی ورودی برق

- یکی وجی برق

- یکی به کلید برق

- یکی به لامپ

در تصویر بالا:

سیم سبز زرد، سیم ارت.

سیم مشکی، نول

سیم قرمز، فاز

سیم قهوه ای هم سیمی است که با زدن کلید برق، فاز دار می شود و به لامپ می رود. ( اصطلاحاً دستک)




منبع : http://chonach.blog.ir/1397/03/04/جعبه تقسیم برق (جانکشن باکس)




روش نصب لوستر

درخواست حذف اطلاعات

در نصب لوستر ها مهم ترین کار، طریقۀ نصب قلاب و زنجیر برای لوستر است. اگر ساختمان هنوز نیمه کاره است، بهترین کار این است که یک زنجیر را به تیر آهن های سقف جوش دهید. که این بهترین و ایمن ترین روش برای آویزان لوستر است.

اگر لوستر تازه ای یداری کرده اید و قصد نصب آن را دارید، پیشنهاد می کنیم نکاتی که به صورت مرحله به مرحله در ادامه است را مطالعه کنید تا بتوانید بدون کمترین خطایی این امر را به سرانجام برسانید:

مرحلۀ اول – قطع فیوز:

به دلیل این که قرار است با برق در تماس باشیم پیش از هر حرکتی، باید فیوز مربوطه را قطع کنیم. حتماً بعد از قطع فیوز، به هنگام جدا سیم های برق لوستر قبلی دقت داشته باشید و بدون آن که به سیم ها دست بزنید با استفاده از فاز متر از قطع بودن برق اطمینان پیدا کنید. سپس با خیال راحت سیم ها را جدا کنید. و لوستر قبلی را از قلاب جدا کرده و از سقف پایین بیاورید.

مرحلۀ دوم – زنجیر لوستر جدید را اندازه کنید:

معمولاً شرکت های تولید لوستر به اندازۀ کافی زنجیر به لوستر متصل می کنند، ولی اگر سقف شما کوتاه باشد باید تعدادی از حلقه های زنجیر را از آن جدا کنید. با استفاده از یک انبردست و یا دم باریک می توانید به حلقه ها ت بدهید و آن را از حلقه های دیگر جدا کنید. دقت داشته باشید بعد از کم حلقه ها باید مجدداً سیم برقی که از میان زنجیرها عبور کرده بود را از میان زنجیرها عبور دهید.


مرحلۀ سوم – آویزان لوستر از قلاب سقف:

معمولاً قلاب در سقف موجود است، اگر قل در سقف مشاهده نمی کنید باید کار افزودن قلاب را نیز خودتان انجام دهید. این امر با سوراخکاری و افزودن رول پلاک و یک قلاب ساده به سادگی انجام می شود. فقط توجه داشته باشید برای ایجاد سوراخ در سقف باید محلی را انتخاب کنید که سیم از آن محل عبور نکرده باشد.

الف:

اگر سقف اتاق از نوع سقف کاذب نیست، شما باید از رول بولت هایی که در تصویر پایین آمده است استفاده کنید.

رول بولت پروانه ای

این رول بولت ها در اندازه های مختلف در بازار وجود دارد و هر چه لوستر شما سنگین تر باشد، باید از رول بولت های بزرگتری استفاده کنید. نحوۀ نصب آن ها هم به این صورت است که ابتدا با دریل سقف را سوراخ کنید طوری که رول بولت با یک فشار خیلی کم داخل سوراخ قرار گیرد. آنگاه قسمت چنگک مانند آن را با انبردست آن قدر بچرخانید که پره های رول بولت در سقف باز شود و کاملاً محکم شود. آن گاه لوستر را به چنگک رول بولت وصل کنید و سپس سیم های که از کلید برق آمده را به لوستر وصل کنید.

این نوع رول بولت ها توانایی تحمل لوسترهای با وزن حداکثر ۱۵ کیلوگرم را دارند.

ب:

اگر سقف کاذب است و وزن لوسترها حداکثر ۱۰ کیلوگرم است می توانید از رول بولت های پروانه ای که در تصویر زیر می بیند، استفاده کنید.

پیچ پروانه ای

برای نصب این مدل رول بولت ها، باید با دریل، سقف را سوراخ کنید (پیشنهاد ما متۀ شماره ۱۶ است)، به طوری که انگشت شست شما به راحتی داخل سوراخ جا شود. آنگاه پروانه های پیچ را بسته و آن را در سوراخ فشار دهید. مشاهده می کنید که پروانه های آن در داخل سقف کاذب باز می شود. حالا قسمت چنگک مانند آن را بچرخانید تا محکم شود. آنگاه لوستر را به آن آویزان کنید. مانند تصویر زیر:

ج:

اگر وزن لوستر بیشتر از ۱۰ کیلوگرم است، حتماً باید به نحوی سقف کاذب را بردارید و به سقف اصلی ساختمان برسید. بعد قل را به سقف اصلی ساختمان جوش دهید یا از رول بولت هایی که در قسمت الف توضیح داده شد، استفاده کنید.

د:

حالا به سراغ سقف های یونولیت ( آکاستیو یا آکاسیو ) می رویم. نصب لوستر بر روی سقف های یونولیت سخت تر و وقت گیرتر از سقف های دیگر است. در این نوع سقف ها ابتدا به وسیله یک گردبر به قطر حدوداً ۱۲ سانتی متر، یک سوراخ در سقف ایجاد کنید. وقتی که به آکاستیوهای سقف رسیدید با یک پیچ گوشتی، شروع به ساییدن آکاستیوها کنید تا به یک سقف بتنی برسید ( مطمئن باشید که به یک سقف بتنی خواهید رسید). حدوداً قطر این آکاستیوها ۲۵ سانتی متر است. حالا بقیه مراحل شبیه قسمت الف است. یا می توانید از سه عدد پیچ و رول پلاک هم استفاده کنید. اگر لوستری که نصب می کنید از نوع صفحه ای و چسبیده به سقف است پس نیازی به پر آن سوراخی که ایجاد کرده اید نیست زیرا لوستر روی آن را می پوشاند. ولی اگر لوستر شما از نوع آویزان است، باید از یک گچ کار بخواهید که آن سوراخ را پر کند.

در نصب لوستر های صفحه ای در سقف های یونولیت یک نکته وجود دارد. بعد از این که به سقف بتنی رسیدید و رول بولت یا پیچ رول پلاک را نصب کردید، آن گاه به وسیلۀ سیم ر تس مرکز قسمت ف ی بعلاوه شکل این لوسترها را با انبردست به رول بولت وصل کنید. سیم ر تس را چند دور، دور آن بچرخانید تا از محکم بودن آن مطمئن شوید. چهار عدد پیچ ام دی اف هم به آن بزنید تا این طرف و آن طرف نرود. آنگاه لوستر را به قسمت ف ی به علاوه شکل وصل کنید. منظور از قسمت ف ی بعلاوه شکل قطعه ای است که در تصویر زیر می بینید.

اگر سیم برق از قبل تعبیه نشده است. با یک پیچ گوشتی یک شیار کوچک در سقف ایجاد کنید و سیم برق دو رشته را در شیار قرار داده و روی آن را با یک لیسه پلاستیکی، گچ کنید.

مرحلۀ چهارم – متصل سیم های برق:

برای اتصال سیم ها باید از ترمینال برق استفاده نمائید. در صورتی که کلید شما دوپل است به یک ترمینال سه تایی نیاز دارید و در صورتی که کلید شما تک پل است یک ترمینال دوتایی کافی است. در کلیدهای دوپل سه سیم در سقف مشاهده می کنید که ۲ تای آن ها فاز (برق دار) و دیگری نول (بدون برق) است.

در کلیدهای تک پل نیز دو سیم وجود دارد که یکی از آن ها فاز و دیگری نول است. معمولاً سیم های فاز با رنگ قرمز و سیم نول با رنگ های آبی مشخص اند. البته برای تشخیص سیم های فاز (در صورت وصل بودن برق) می توان از فازمتر استفاده کرد. در صورتی که تعداد سیم هایی که در بالای لوستر است ۳ تا بود یعنی سیستم لوستر شما دو پل است، که می توانید به سادگی به کلیدهای دوپل وصل کنید. برای این کار کافی است سیم تک را به عنوان نول در نظر بگیرید و سیم جفتی (دو سیم متصل به هم) را فاز در نظر بگیرید.

هر سیم فاز لوستر را به یک سیم فاز سقف و تک سیم نول را به تک سیم نول سقف وصل نمائید. در صورتی که لوستر شما ۳ سیم داشت و در سقف شما تنها ۲ سیم موجود بود باید سیم جفتی لوستر را بعد از به یکدیگر متصل کنید و به عنوان فاز در نظر بگیرید و سیم تکی را نیز به عنوان سیم نول در نظر داشته باشید و سپس مطابق مراحل بالا فاز لوستر را به فاز سقف و نول لوستر را نیز به نول سقف متصل نمائید.

مرحلۀ پنجم – زیباسازی محل اتصال:

در این مرحله باید قطعۀ زنبق شکل لوسترتان را بالا بکشید وسیم های اضافی را پشت آن مخفی کنید و بعد به وسیلۀ پیچ و یا قطعه پلاستیکی آن زنبق را در آن بالا ثابت کنید.

مرحلۀ ششم – نصب حباب ها یا شیدها و سپس لامپ ها:

بسته به نوع لوستری که یداری کرده اید حباب یا شیدهای لوستر را متصل کنید. پس از نصب حباب ها لامپ ها را در جای خود بپیچانید. البته در برخی مدل ها که شیدها بر روی لامپ ها قرار می گیرد ابتدا باید لامپ ها را متصل کنید و سپس شیدها را بر روی آن سوار کنید.

مرحلۀ هفتم – وصل فیوز برق و آزمایش روشن شدن لوستر:

در این مرحله فیوزی را که در مرحله اول قطع کرده بودید، مجدداً وصل کنید و با زدن کلید لوستر آن را روشن نمائید. در صورتی که کلیه لامپ ها روشن شد، به این معناست که شما کلیۀ مراحل را به درستی انجام داده اید. در صورتی که یک یا چند لامپ روشن نمی شود ابتدا اطمینان حاصل کنید که لامپ ها سوخته نباشند و سپس یک به یک مراحل پیش را چک کنید.




منبع : http://chonach.blog.ir/1397/03/11/روش نصب لوستر




روش انتخاب سیم و کابل مناسب

درخواست حذف اطلاعات

در صورتی که برای انجام پروژه های برقی و یا دستگاه و تجهیزات برقی خود نیاز به ید سیم و کابل دارید، باید پیش از ید بدانید به سیم یا کابل با چه ویژگی ها و سطح مقطعی نیاز دارید. این کار به سادگی به کمک محاسبات ریاضی که در ادامه به آن پرداخته می شود صورت می پذیرد. انتخاب سیم و کابل مناسب با هدفتان، علاوه بر کاستن هزینه ها، می تواند امنیت و راندمان کاری را نیز بالا ببرد.

هیچ چیز بدتر از این نمی شود که سیم و کابلی برای سیم کشی پروژۀ صعنتی یا خانگی تان استفاده کنید که از مرغوبیت خوبی برخودار نیست. این نه تنها به معنی صرف هزینۀ هنگفت برای تعمیر است بلکه شهرت و اعتبار کاری تان را هم زیر سوال می برد. با این حال انتخاب سیم و کابل مناسب چندان هم راحت نیست. به همین منظور ما در این طلب چند ویژگی را معرفی خواهیم کرد که باید در انتخاب سیم و کابل به آن ها دقت کنید.

توانمندی های شرکت سازنده سیم و کابل:

در ابتدا باید به دنبال سه ویژگی مهم در شرکت سازندۀ سیم و کابل باشید که عبارتند از:

یک شرکت سازنده سیم و کابل معتبر انواع مختلفی از محصولات را عرضه می کند و در صورت وجود محصولات سفارشی خاص مشتری ها را می پذیرد.

دومین ویژگی که باید در شرکت سازنده ی سیم و کابل به دنبال آن باشید ظرفیت تولید محصولات آن شرکت است. شرکت سازنده باید بتواند سفارش محصولات در مقیاس بزرگ و کوچک را تولید کنید.

آ ین ویژگی که شرکت سازنده باید داشته باشد پیشتیبانی و خدمات ی پس از فروش محصولات است. پشتیبانی و خدمات پس از فروش نشانه ی اعتبار شرکت است و ارائه ی این خدامات یک شرط ضروری برای انتخاب شرکت سازنده ی سیم و کابل می باشد.

هنگام انتخاب برند سیم و کابل به آن دقت کنید قیمت محصولات است.

قیمت:

بعد از توانمندی های شرکت، دومین ویژگی که باید هنگام انتخاب برند سیم و کابل به آن دقت کنید قیمت محصولات است. هر گرانی بی علت نیست، اما باید با صرف زمان و در نظر گرفتن بودجه بهترین گزینه را انتخاب کنید.

کیفیت:

اگر کیفیت سیم و کابل پایین باشد قیمت آن چندان مهم نیست. بنابراین از ید محصولات کم کیفیت چراکه ممکن است خسارات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. به اطلاعاتی که روی سیم و کابل درج می شود دقت کنید. این اطلاعات شامل استانداردهای صنعتی و اجرایی است که شرکت سازنده از آن ها پیروی می کند.

به عنوان نکتۀ آ به دنبال برندی باشید که طیف زیادی از ابزار و تجهیزات سیم و کابل را تولید می کند. بدین ترتیب می توانید تمام محصولات مورد نیاز خود را به صورت یک جا و از یک شرکت تهیه کنید.

روش های محاسباتی:

اصولاَ برای انتخاب بهترین نوع سیم و کابل لازم است تا از روش های محاسباتی کمک بگیریم، به گونه ای که بتوان به این روش مناسب ترین سیم و کابل را با توجه به رعایت مسایل استاندارد امنیتی و اقتصادی انتخاب کنیم. به طور کلی نمی توان از هر سیم و یا کابلی در هر موردی استفاده کنیم، زیرا تمامی هادی ها با توجه به سطح مقطع خود قادر به عبور مقدار جریان مشخصی می باشند که اگر جریان عبوری از میزان قابل تحمل آن ها بیشتر شود می تواند مسبب مشکلات و خطرات جبران ناپذیری گردد.

بنابراین برای انتخاب سیم و کابل مناسب باید مشخصه های زیر به صورت کامل محاسبه شوند:

۱. جریان بار باید همیشه از حداکثر جریان مجاز هادی کمتر باشد.

۲. افت ولتاژ باید همیشه از میزان افت ولتاژ توصیه شده (مجاز) کمتر باشد.

۳. پارامتر دیگر درجه حرارت محیط و سرعت خنک شدن هادی است که بستگی به محیط و محل استفاده از کابل دارد.

۴. آ ین پارامتر مقاومت الکتریکی هادی است که به جنس هادی بستگی دارد.

نحوۀ محاسبۀ جریان مصرفی دستگاه:

معمولاً توان یا قدرت دستگاه و همین طور ضریب توان آن روی پلاک دستگاه به عنوان مشخصات فنی دستگاه نوشته می شود. نمادهای به کار رفته در فرمول ها به قرار زیر است:

جریان مصرفی بر حسب آمپر = i

ولتاژ شبکه بر حسب ولت = u

توان دستگاه بر حسب وات = p

*توجه داشته باشید که در محاسبات هر 1 اسب بخار معادل 376 وات است.

ضریب توان = cosφ

محاسبۀ جریان مصرفی در سیستم های جریان مستقیم ساده است و از تقسیم مستقیم توان بر ولتاژ شبکه بدست می آید، اما در سیستم های تک فاز و سه فاز باید توان را بر ضریبی از ولتاژ شبکه تقسیم کنیم. بنابراین می توان به کمک روابط ریاضی جریان مصرفی دستگاه را در دو سیستم سه فاز و تک فاز به صورت زیر محاسبه کرد:

محاسبۀ جریان کابل موردنیاز:

جریان مجاز واقعی کابل را به کمک فرمول ic = i / f.k محاسبه می کنند که در آن:

جریان مجاز واقعی کابل = ic

جریان مصرفی = i

ضریب تصحیح تعداد کابل ها = k

*توجه داشته باشید که مقادیر این ضرایب از این ج بر می آیند:

درجه حرارت محیط = t

ضریب تصحیح حرارت = f

که این ضریب برای دو نوع کابل کشی زمینی و هوایی از فرمول زیر به دست می آید:

انتخاب سطح مقطع مناسب:

در این مرحله با توجه به جریان مجاز محاسبه شده و نوع کابل مورد نیاز می توانیم سطح مقطع مناسب را انتخاب کنیم.

محاسبه افت ولتاژ کابل

اگر در مرحلۀ پیشین کابلی با سطح مقطع s انتخاب کرده باشیم، می توان درصد افت ولتاژ را در سه سیستم جریان مستقیم، تک فاز و سه فاز، به کمک روابط ریاضی به صورت زیر محاسبه کرد:

همان طور که مشاهده کردید درصد افت ولتاژ در سیستم سه فاز در دو ح هادی با جنس مس و یا آلومینیم محسابه شد ولی در سیستم های تک فاز و جریان مستقیم، پیش فرض را فقط هادی از جنس مس می گیریم.

نمادهای به کار رفته در فرمول ها به قرار زیر می باشد:

طول کابل موردنیاز بر حسب متر = l

توان مصرفی دستگاه بر حسب وات = p

ولتاژ شبکه بر حسب ولت = u

سطح مقطع کابل بر حسب میلیمتر مربع = s

در صورتی که افت ولتاژ محاسبه شده بیش از حد مجاز تعیین شده باشد (معمولاً 1.5% برای مصرف کننده های تک فاز و 3% برای مصرف کننده های سه فاز)، بنابراین لازم است که کابلی با سطح مقطع بزرگتر از انتخاب قبلی در نظر گرفته شود.

مثال:

فرض کنید می خواهید برای یک دستگاه سه فاز با قدرت 200 اسب بخار و ضریب توان 0.8 کابل کشی هوایی کنید. ولتاژ شبکه را 380 ولت و فاصله ترانس تا محل دستگاه را نیز 200 متر فرض کنید. به کمک مراحل زیر، گام به گام نحوه انتخاب یک کابل مناسب را برای این سیستم شرح می دهیم:

گام اول: محاسبۀ جریان مصرفی دستگاه

گام دوم: محاسبۀ جریان کابل مورد نیاز

ic = i / f.k => k=1 , f=1 => ic = 280 a

گام سوم: انتخاب سطح مقطع مناسب

با توجه به جریان فوق و نوع کابل کشی که هوایی می باشد، کابل هادی مسی با عایق pvc (3*150) را انتخاب می کنیم.

گام چهارم: محاسبۀ افت ولتاژ کابل

از آن جا که افت ولتاژ کمتر از 3% می باشد، کابل انتخاب شده مورد تأیید قرار می گیرد.

مسیر عبور کابل:

به طور کلی اگر محیط خارجی کابل از شرایط مساعدی برای انتقال حرارت برخوردار باشد به گونه ای که کابل بتواند حرارت داخلی خود را سریع تر دفع و یا منتقل کند، قابلیت عبور جریان کابل افزایش خواهد یافت. با این تفاسیر، کابل هایی که در خاک قرار گرفته باشند قادرند جریان بیشتری را نسبت به کابل کشی هوایی از خود عبور دهند.

در ج پایین قابلیت تحمل بار کابل های تک رشته در صورت قرار گرفتن در کنار هم در داخل زمین نشان داده شده است و این امر گویای این مطلب است که هر چقدر کابل ها کنار هم زیادتر باشد، انتقال حرارت به محیط کمتر شده و در نتیجه قابلیت تحمل بار افت پیدا خواهد کرد.




منبع : http://chonach.blog.ir/1397/03/14/راهنمای انتخاب بهترین برند سیم و کابل




کابل برق مناسب برای کولر گازی

درخواست حذف اطلاعات

برای برق رسانی به کولر گازی از چه کابلی استفاده کنیم؟؟؟

معمولاً بر روی پلاک کولر گازی ها مقدار ظرفیت سرمایشی و گرمایشی آن ها به وات نوشته شده است. که اگر این مقدار را بر ۳٫۵ تقسیم و بر ۱۲ ضرب کنیم یک مقدار به دست می آید که به آن btu یا british therminul unit گفته می شود (البته با اندکی اختلاف). شاید مقدار btu را مستقیماً هم روی پلاک کولر گازی نوشته باشند.

مثال:

فرض کنید ظرفیت سرمایشی یک کولر گازی ۷۰۰۰ وات باشد. اگر ما این مقدار را بر ۳٫۵ تقسیم و آنگاه بر ۱۲ ضرب کنیم، به عدد ۲۴۰۰۰ می رسیم که این کولر گازی در بازار به ۲۴ هزار معروف است که منظور همان مقدار btu آن است.

بعد از این که مقدار btu کولر گازی مشخص شد آن را بر ۲۰۰۰ تقسیم کنید. عدد به دست آمده مقدار جریان مصرفی آن کولر گازی بر حسب آمپر است. پس یک کولر گازی ۲۴ هزار حدوداً ۱۲ آمپر جریان می کشد.

مشخصات روی برچسب:

روی پلاک بعضی از کولر گازی ها، مقدار جریان مصرفی آن ها هم نوشته شده است. و نیازی به محاسبات بالا نیست.

سایز کابل:

شاید الان به این نتیجه رسیده باشید که یک سیم شماره ۱٫۵ برای برق رسانی به این کولر گازی مناسب باشد!!!

ولی جواب از لحاظ تئوری بله است و از لحاظ عملی خیر.

می دانیم که یک سیم شماره ۱٫۵ می تواند حدوداً ۱۶ آمپر برق را از خود عبور دهد و یک سیم شماره ۲٫۵ حدوداً ۲۰ آمپر. این مقادیر در صورتی است که شرایط ایده آل برای سیم برق فراهم باشد. مثلاً دمای هوا ۲۴ درجه باشد، طول سیم خیلی زیاد نباشد، سیم در مسیر تکه تکه و چسب خورده نباشد و … که همیشه این شرایط فراهم نیست. در ضمن کولر های گازی در زمان استارت اولیه جریان بیشتری (تا ۱٫۵ برابر ح عادی) مصرف می کنند.

پس اگر فاصله کابل مصرفی تا محل کولر گازی حدوداً ۱۰ متر است و ظرفیت کولر گازی حداکثر ۱۸۰۰۰ بی تی یو می باشد. می توان از کابل ۲ در ۲٫۵ استفاده کرد.

اگر ظرفیت کولر گازی بین ۱۸۰۰۰ تا ۳۲۰۰۰ بی تی یو است و طول کابل هم حدوداً ۲۰ متر است، باید از کابل ۲ در ۴ استفاده کرد.

و اگر ظرفیت کولر گازی بالاتر از ۳۲۰۰۰ btu است ، باید از کابل ۲ در ۶ استفاده کرد.

نکته:

اگر در ساختمان ارت اجرا شده است. باید یک رشته سیم دیگر به عنوان ارت رد کنید.

بهتر است که از سیم های تکه تکه و چسب خورده استفاده نکنیم. زیرا سیم ها در محل هایی که با نوار چسب به هم وصل می شوند دچار گرمای شدید و آتش سوزی می شوند. بهتر است سیم ها مستقیم از جعبه فیوز یا کنتور اصلی تا محل کولر گازی کشیده شود. متأسفانه سیم های تقبلی هم در بازار زیاد شده، به طوری که سیم های ۲/۵ به اندازه سیم های ۱/۵ و سیم های ۴ به اندازه سیم های ۲/۵ هستند. پس همیشه سیم ها را از فروشگاه های معتبر تهیه کنید.

با توجه به محاسبات بالا فیوزی هم که سر راه کولر گازی نصب می کنید حدوداً باید ۲۰ تا ۲۵ آمپر باشد. البته اگر کولر گازی شما کمتر از ۱۸ هزار btu است، فیوز های با ظرفیت کمتر هم می تواند جواب گوی کار شما باشد.

یک نکته برای برق کارها:

در یک تقسیم بندی کلی می توان گفت که کولرهای گازی خانگی، یا یک تکه هستند یا دو تکه (اسپیلت). اگر برای یک کولر گازی یک تکه سیم کشی می کنید، فقط کافیست دو رشته سیم شماره ۴ را مستقیم از جعبه فیوز تا محل نصب کولر ببرید. (یعنی شیار بزنید، لوله قرار دهید و سپس کابل را رد کنید).

اما سیم کشی یک کولر گازی دو تکه به این صورت است:

برای بیشتر کولر های گازی دو تکه باید برق را فقط تا محل کمپرسور (که معمولاً در تراس یا پشت بام نصب می شود) ببرید. ولی در بعضی از مدل ها باید برق تا محل یونیت داخلی برده شود. پس اگر شما به عنوان یک برق کار، یک ساختمان را از پایه سیم کشی می کنید و از این اطلاع ندارید که بعداً قرار است صاحب خانه کدام مدل را برای خانه اش یداری کند، باید برق را تا هر دو محل ببرید. بهتر است از جعبه فیوز تا محل کمپرسور (یونیت خارجی) یک لولۀ p.v.c ۱۶ قرار دهید و بعد از محل کمپرسور تا محل کولر گازی (یونیت داخلی) هم یک لولۀ دیگر نصب کنید.

نکته:

معمولاً کابل برق کولر های تا ۱۸۰۰۰ بی تی یو به محل پنل (یونیت داخلی) و کولرهای با ظرفیت بالاتر به محل کمپرسور می رود.

نکته:

تمیز بودن کندانسور جهت عبور جریان هوا تا میزان زیادی از برق مصرفی کولر می کاهد.

نکته:

نصب کندانسور در سایه باعث جلوگیری از هدر رفت قابل توجهی از برق مصرفی آن ها خواهد شد.

نکته:

در صورت امکان کولر گازی را در مسیر باد نصب کنید، زیرا این کار باعث انتقال بهتر حرارت در کندانسور شده و در نتیجه راندمان کولر افزایش یافته و مصرف برق کاهش خواهد یافت.

نکته:

خیلی از دوستان هم سوال می کنند که کابل فرمان چیست و برای کابل فرمان از چه کابلی استفاده کنیم.

پاسخ: ” به کابلی که از محل کولر گازی (یونیت داخلی) تا کندانسور (یونیت خارجی) کشیده شده، کابل فرمان گفته می شود. و از اسم آن مشخص است که برای تبادل فرمان بین این دو قسمت استفاده می شود. نصب کابل فرمان به همراه لوله مسی بر عهدۀ ما برق کارها نیست و نصب آن بر عهدۀ نصاب کولر گازی ست. ولی بد نیست بدانید که تعداد رشته های کابل فرمان در بعضی از مدل ها، ۴ رشته یا ۵ رشته یا ۶ رشته یا ۷ رشته به نمره ۱/۵ است، که تعداد رشته های آن به نوع و امکانات کولر گازی بستگی دارد.




منبع : http://chonach.blog.ir/1397/03/23/کابل-برق-مناسب-برای-کولر-گازی




روش تنظیم پریزهای تایمردار

درخواست حذف اطلاعات

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید بعضی از وسایل برقی منزل یا محل کارتان را در یک زمان مشخص روشن یا خاموش کنید. مثلاً عادت داشته باشید که شب ها با کولر روشن بخو د و بخواهید که کولر خودش بعد از یک ساعت خاموش شود. یا این که یک مرکز پرورش قارچ دارید که می خواهید یک دستگاه تهویه را در ساعت های مشخصی خاموش و روشن کنید تا هم در مصرف برق صرفه جویی کرده باشید و هم هوای مناسبی برای رشد قارچ ها ایجاد کرده باشید و ...

یک پریز تایمردار می تواند مشکل شما را حل کند. انواع مختلفی از این دستگاه در بازار موجود است.

این دستگاه در واقع به عنوان یک واسط بین پریز برق و دستگاه موردنظر عمل می کند. یعنی از یک طرف دارای یک دو شاخه جهت اتصال به پریز برق و از طرف دیگر دارای یک پریز برای وج برق است.

تنظیم این دستگاه به این صورت است. بر روی دستگاه تعدادی شماره مشاهده می کنید که یا به صورت ۱۲ ساعته و یا به صورت ۲۴ ساعته بر روی یک قسمت دایره ای متغییر درج شده است. فرض می کنیم هم اکنون ساعت ۱۱ شب است، پس نشانگر را روی عدد ۱۱ قرار می دهیم. مطابق تصویر زیر:

بر روی دستگاه ۹۶ دیپ سوئیچ قرار گرفته که هر کدام معرف ۱۵ دقیقه است. (پس حداقل زمان قابل تنظیم ۱۵ دقیقه است).

حال فرضاً می خواهید به تایمر دستور دهید که دستگاه شما را در ساعت ۵ روشن کند و در ساعت ۶ خاموش. پس دیپ سوئیچ های بین عدد ۵ تا ۶ را تغییر ح دهید (یعنی به سمت بالا بکشید).

این عمل را می توانید برای هر ساعت مورد نظری که می خواهید انجام دهید. این برنامه ریزی شما در روزهای بعدی هم به همین صورت تکرار خواهد شد.

از این سیستم می توانید برای مواقعی هم که در سفر هستید استفاده کنید تا تعدادی لامپ را روشن کند و این گونه ها فکر کنند که ی در منزل است.

انواع مختلفی از این پریزهای تایمردار در بازار موجود است که قیمت های آن از ۳۰ هزار تومان شروع شده و تا ۷۰ هزار تومان ادامه دارد، که پیشنهاد ما به شما ید جنس اصلی آن به قیمت ۷۰ هزار تومان است.

دستگاهی که در بالا مشاهده کردید از نوع آنالوگ بود که فقط قابلیت برنامه ریزی برای ۲۴ ساعت را دارد و در طول هفته همان برنامه روز قبل را تکرار می کند. اگر برنامه ریزی شما در هر کدام از روزهای هفته با بقیه روزها فرق دارد، پس شما نیاز دارید که یک تایمر دیجیتال هفتگی یداری کنید.

وجی که معمولاً می توانید از پریزهای تایمردار موجود در بازار بگیرید ۱۶ آمپر و تا ۳۶۰۰ وات توان است.




منبع : http://chonach.blog.ir/1397/03/23/روش-تنظیم-پریزهای-تایمردار




الکتریسیته چگونه کار می کند؟

درخواست حذف اطلاعات

تصویر بالا به صورت شماتیک پاسخ این که الکتریسیته و برق چگونه کار می کند را توصیف می کند.

پس اگر بخواهیم تصویر بالا را تفسیر کنیم می گوییم:

ولتاژ سعی دارد تا جریان را از داخل سیم عبور دهد ولی مقاومت در برابر عبور جریان ایستادگی می کند.

ابتدا به تعریف ولتاژ و جریان می پردازیم.

ولتاژ:

ولتاژ در واقع یک نیرو است که سبب می شود تا جریان الکتریکی در سیم (یا مدار ) حرکت کند. و واحد اندازه گیری آن ولت است.

ولتاژ برق برای مصارف خانگی ممکن است در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت داشته باشد. ولی در کشور ما این مقدار حدوداً روی ۲۲۰ ولت قرار دارد.

جریان:

حرکت بار الکتریکی (الکترون ها) در سیم یا مدار را جریان الکتریکی گویند که واحد آن آمپر است.

مقاومت:

به هر قطعه یا عنصری که در مقابل حرکت الکترون ها مخالفت کند مقاومت گویند.

هر چه سطح مقطع سیم شما بزرگتر باشد، جریان بیشتری می تواند از آن سیم عبور کند.

به این نکته توجه کنید که:

ولتاژ دادنی و جریان گرفتی است.

یعنی اگر ما یک وسیله داشته باشیم که با ولتاژ ۱۱۰ ولت کار می کند و ما به اشتباه آن را به ولتاژ ۲۲۰ ولت وصل کنیم. مطمئنن آن وسیله آسیب می بیند. ولی در مورد جریان این طور نیست. یعنی اگر ما یک وسیله داشته باشیم که ۲ آمپر جریان مصرف می کند، در صورتی که آن را به یک منبع تغذیه ۳ آمپر وصل کنیم، آن دستگاه فقط به اندازه آن ۲ آمپری که نیاز دارد از منبع تغذیه برمی دارد و آسیبی به مدار آن وارد نمی شود.

گفتن این نکته هم خالی از لطف نیست:

در برق قانونی وجود دارد به نام قانون ۳۰ درصد. یعنی اگر شما وسیله ای دارید که ۷ آمپر جریان می کشد. بهتر است از سیمی برای برق رسانی به آن استفاده کنید که توانایی عبور ۱۰ آمپر جریان برق را داشته باشد. زیرا همیشه شرایط ایده آل برای آن سیم فراهم نیست و حتی کاهش یا افزایش دما می تواند به عبور جریان در آن سیم تاثیر بگذارد.

یک مثال دیگر از قانون ۳۰ درصد:

فرضاً اگر شما در جایی یک دوربین مدار بسته نصب کرده اید که روی آن نوشته شده است که یک آمپر جریان مصرفی آن دوربین است، بهتر است از یک منبع تغذیه ۱٫۳ آمپری برای تغذیه آن استفاده کنید.

یک برق کار باید بداند که در هر قسمت از ساختمان حدوداً چه مقدار برق مصرف می شود و با توجه به این قضیه سیم مناسب را در سیمکشی آن قسمت به کار ببرد. و از فیوز مناسب برای سرخط آن بخش از ساختمان استفاده کند.




منبع : http://chonach.blog.ir/1397/03/23/الکتریسیته-چگونه-کار-می-کند




اصطلاحات فنی مربوط به محصولات روشنایی – مثل یک متخصص صحبت کنید!

درخواست حذف اطلاعات

این روزها دیگر کمتر از معیار وات برای سنجش و مقایسه میزان قدرت روشنایی لامپ ها استفاده می شود، در عوض این ویژگی را با معیار لومن اندازه گیری می نماییم. در ادامه با معرفی اصطلاحات فنی مربوط به انواع محصولات روشنایی به شما این اعتماد به نفس را می دهد تا مانند یک متخصص در این زمینه صحبت کنید!

لامپ 40 وات، 60 وات و یا 100 وات؛ دیگر روزهایی را که لامپ ها را با واحد وات می سنجیدیم و مقایسه می کردیم فراموش کنید! قواعد نام گذاری جدیدی در این زمینه از تابستان سال 2011 ایجاد شده است که طی آن برچسب های معرف لامپ ها کاملا تغییر کرده است و شامل اصطلاحات تخصصی و پارامترهای کامل تری شده که ممکن است به گوش همه نخورده باشد. دانستن این ویژگی ها درباره لامپ ها به انتخ دقیق تر و مناسب تر منجر می شود. در سیستم جدید معیار اصلی روشنایی لامپ ها را با میزان شار نوری وجی آن ها می سنجند که واحد آن لومن (lm) است. علاوه بر این در ج ی که بر روی جعبه لامپ ها چاپ می شود اطلاعاتی از قبیل آهنگ مصرف انرژی به وات و طول عمر لامپ به ساعت درج می شود.

مانند ج اطلاعات ارزش غذایی که بر روی محصولات غذایی چاپ می شود، لامپ ها نیز دارای ج ی مشابه هستند که اطلاعات روشنایی لامپ را به مشتریان اطلاع می دهد. این ج ها باید حتما شامل اطلاعات زیر باشند:

* شار نوری وجی به لومن

* هزینه سالانه مصرف انرژی

* طول عمر مفید مورد انتظار

* رنگ نور (که اشاره به گرم یا سرد بودن نور داشته و با معیار دمای رنگ نیز شناخته می شود)

* آهنگ مصرف انرژی به وات

* اشاره به اینکه لامپ حاوی جیوه هست یا خیر

علاوه بر این ج ، بر روی هر لامپ میزان شار نوری به لومن و میزان جیوه موجود در آن نیز باید مستقیما درج شود. در ادامه به فرق بین لومن و وات و مفاهیم آن ها می پردازیم.

شار نوری وجی (لومن):

از لحاظ فنی یک لومن نسبت شار نوری به مدت زمان اندازه گیری آن است. برای این که بتوان درک بهتری از مفهوم میزان درخشش لامپ و مقایسه آن ها با یکدیگر داشت، می توان گفت که یک لامپ حب 40 وات معمولی قادر است روشنایی معادل 500 لومن تولید کند. در عمل 500 لومن حداقل میزان روشنایی محسوب می شود که برای مطالعه مناسب می باشد.

آهنگ مصرف انرژی (وات):

در واقع میزان شار نوری ارتباطی با آهنگ مصرف انرژی لامپ ندارد. انواع مختلف لامپ، متناسب با تکنولوژی ساختشان، می توانند یک میزان درخشندگی و روشنایی را با مصرف مقادیر مختلف انرژی تولید کنند. فرض کنید یک لامپ حب 40 وات معمولی همانطور که از نامش پیداست، 40 وات انرژی مصرف می کند تا بتواند روشنایی معادل 500 لومن را تولید کند. برای تولید تقریبا همین میزان روشنایی (450 لومن)، یک لامپ led تنها 8 وات انرژی و یک لامپ کم مصرف (cfl) 9 وات انرژی مصرف می کند. بنابراین پارامتر آهنگ مصرف انرژی نیز معیار مهم دیگری برای انتخاب لامپ ها می باشد. آهنگ انرژی مصرف شده در واقع توان اکتیو لامپ را اندازه گیری می کند.

حال که با تعاریف این دو پارامتر اصلی آشنا شدیم به توضیح سایر اصطلاحات فنی لامپ ها می پردازیم.

طول عمر (ساعت):

احساس می کنید همیشه در حال تعویض لامپ های سوخته هستید؟! پس حتماً اطلاعات کافی و درستی درباره پارامتر طول عمر مورد انتظار از لامپ مورد استفاده تان ندارید. میزان تقریبی طول عمر لامپ معیاری مهم است که بر روی جعبه حک می شود. این پارامتر یک عدد میانگین از طول عمر را می دهد که نتیجه حاصل از تست های ین است. به عنوان نمونه همان 3 لامپی که در گذشته ذکر شد را مقایسه می کنیم. یک لامپ حب 40 وات معمولی با شار نوری 500 لومن به طور میانگین طول عمری معادل 1000 ساعت دارد، در حالی که طول عمر یک لامپ led با همان میزان شار نوری (450 لومن) 25000 ساعت می باشد. این پارامتر در یک لامپ کم مصرف (cfl) با همان میزان درخشندگی نزدیک به 8000 ساعت می رسد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که لامپ های led با 25 برابر و لامپ های کم مصرف با 8 برابر به ترتیب بیش ترین طول عمر را نسبت به لامپ های حب معمولی دارند.

نمودار رنگ (دقت رنگ):

این پارامتر که به عنوان cri هم نامیده می شود تاثیر نور لامپ را بر روی اجسام توصیف می کند که تحت تاثیر آن نور اجسام دقیقا چه طیف رنگی را از خود منع می کنند. مقیاس cri بین 1 تا ما یمم 100 می باشد. اگر بخواهیم این پارامتر را با خوب، بهتر و عالی توصیف کنیم، یک cri خوب بین 60 تا 79؛ cri بهتر بین 80 تا 89 و بهترین cri ممکن نیز بین 90 تا 100 است.

برای مثال cri در یک لامپ حب معمولی، فارغ از میزان وات و لومن آن، 100 است، در حالی که این پارامتر برای لامپ های کم مصرف (cfl) بین 82 تا 88 و برای لامپ های led بین 65 تا 85 می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که لامپ های led نسبت به سایر لامپ ها از نمودار رنگ ضعیف تری برخوردار هستند.

راندمان / لومن بر وات:

این اندازه گیری نسبت نور وجی کل از یک منبع نور را به توان ورودی کل می سنجد، به عبارت دیگر همان مفهوم کلی راندمان در لامپ را به ما می گوید. واضح است هرچه راندمان یک لامپ بالاتر باشد هزینه های مرتبط با آن نیز کاهش می یابد. محسابه این پارامتر با داشتن مقدار وات و لومن هر لامپ که بر روی جعبه آن درج شده کار آسانی می باشد؛ به سادگی می توان با تقسیم میزان شار نوری لامپ به لومن بر آهنگ مصرف انرژی به وات بدست آورد.

همان 3 لامپی که در مثال های قبلی مقایسه کردیم را در نظر بگیرید. یک لامپ حب 40 وات معمولی که شار نوری برابر 500 لومن دارد راندمانی معادل 12.5 دارد ( 500 تقسیم بر 40). راندمان در یک لامپ led با درخشش 450 لومن مساوی با 56.25 و در یک لامپ کم مصرف (cfl) با همان میزان درخشندگی 50 می باشد. از این پارامتر می توان نتیجه گرفت که لامپ های led از راندمان بالاتری نسبت به سایر لامپ ها برخوردار می باشند.

دمای رنگ/ رنگ نور:

این پارامتر که با cct نیز شناخته می شود توصیفی بر رنگ نور ت ده شده از لامپ است که می تواند طبعی گرم یا سرد داشته باشد. cct در اصل یک کمیت دمایی است که آن را با واحد کلوین می سنجند. یک cct کم از 4000 کلوین به پایین محسوب می شود و نور با این بازه دمایی را نوری گرم می شناسند. نورهای با cct بالاتر (4000 کلوین به بالا) را نیز نورهای سرد می دانیم. با این که چشم و ذهن انسان عادت دارد دماهای پایین تر را با رنگ های سرد مانند آبی و دماهای بالاتر را با رنگ های گرم مانند قرمز مرتبط سازد، این اتفاق در پارامتر دمای رنگ برع رخ داده است؛ بدین معنی که نور با دماهای بالاتر را نور سرد و نور با دماهای پایین تر را نور گرم می شناسیم. به عنوان توجیهی برای این پدیده آهنی را هنگام گداختن تصور کنید؛ در ابتدای حرارت دادن که دمای آهن به اندازه کافی بالا نرفته رنگ آن سرخ می شود، سپس با ادامه دادن روند گداخت و بالا رفتن دما می بینم که رنگ آهن گداخته از قرمز به آبی متمایل می شود.

طبق نظر کارشناسان اگر بخواهیم برای این پارامتر نقاط مرجعی داشته باشیم می توانیم از پدیده های طبیعی استفاده کنیم. cct در نور یک شمع حدود 1800 کلوین است، این پارامتر در نور طبیعی روز (مانند یک روز آفت در داد) 20000 کلوین می باشد. cct در نور لامپ هایی که به عنوان آفت شناخته می شوند حدود 2700 کلوین است.

به عنوان مثال cct در یک لامپ حب معمولی 40 وات 500 لومن بین 2700 تا 2900 کلوین، و در یک لامپ led 8 وات 450 لومن و یک لامپ کم مصرف 9 وات 450 لومن 2700 کلوین می باشد.




منبع : http://chonach.blog.ir/1397/03/24/اصطلاحات-فنی-مربوط-به-محصولات-روشنایی-–-مثل-یک-متخصص-صحبت-کنید




آموزش نصب کلید کولر

درخواست حذف اطلاعات

سیم کشی کولر آبی یکی از مواردی است که انتظار می رود ین برق به خوبی به آن مسلط باشند و در نصب کلید کولر دقت نمایند. در این بخش چگونگی سیم کشی کولر آبی مرحله به مرحله بیان می شود.

آموزش نصب:

برای کولرهای آبی از جعبه فیوز تا کلید کولر، از ۳ رشته سیم شماره ۲٫۵ استفاده کنید. از این سه رشته سیم یکی برای فاز است، یکی برای نول و یکی برای ارت می باشد. از کلید کولر تا خود کولر یک کابل ۱٫۵* ۵ مفتولی نصب کنید. از این ۵ رشته سیم یکی برای نول، یکی برای تند، یکی برای کند، یکی برای پمپ و یکی برای ارت است. پس در کل در داخل کلید کولر ۲ لوله برق وجود دارد، که از داخل یکی از این لوله ها ۵ رشته سیم آمده (و اگر ساختمان ارت نداشته باشد کلاً ۴ رشته سیم آمده است) و از داخل یکی از لوله ها هم ۳ رشته سیم (و اگر ساختمان ارت نداشته باشد ۲ رشته سیم دارد). با این توضیح مدار سیم کشی و اتصال کولر آبی را ترسیم می کنیم.

تنها نکته ای که در تصویر بالا وجود دارد سیم زرد رنگی است که به بدنۀ کولر وصل شده است. طبق استاندارد های برق ساختمان رنگ این سیم که برای ارت استفاده می شود باید ترکیبی از رنگ زرد و سبز باشد - یعنی کاملاً زرد با یک خط سبز رنگ در وسط آن -. اگر در داخل جعبه تقسیم کولر، ترمینالی برای ارت تعبیه نشده است، شما بایستی مستقیم این سیم را به بدنۀ کولر وصل کنید. این سیم جهت جلوگیری از برق گرفتگی اشخاص به کار می رود و نقشی در عملکرد خودِ کولر ندارد.

در کل اگر سیستم برق کشی منزل شما ارت ندارد. سیم های زرد رنگ را در مدار بالا در نظر نگیرید.

اجزای کلید کولر:

کلید کولر آبی در واقع از سه کلید تشکیل شده است:

۱- کلید تک پلپمپ آب:

که معمولاً آبی رنگ بوده جهت راه اندازی پمپ آب و آب رسانی به پوشال هاست.

۲- کلید تک پل موتور:

معمولاً قرمز رنگ بوده و برای روشن موتور کولر است.

۳- کلید تبدیل دور تند و کند: رنگ های مختلفی ممکن است برای این کلید در نظر گرفته دشه باشد اما کارایی آن تنظیم دور تند و کند موتور است.

انواع کلید کولر:

کلیدهای کولر آبی انواع مختلفی دارند که به بررسی آن ها می پردازیم:

۱- کلید سوکتی (قدیمی):

در تصویر پایین یک کلید کولر سوکتی را مشاهده می کنید.

کلید سوکتی از کلیدهای قدیمی است که هنوز هم در بازار موجود است. برای وصل آن، شما اول باید « فاز و نول » کابل برق ورودی به کلید را مشخص کنید. برای تشخیص فاز از نول فقط کافی است با فازمتر این کار را انجام دهید. فازمتر را به سر هر کدام از سیم ها که اتصال دهید،چراغ که روشن شد آن سیم، فاز است.

همان طور که مشاهده می کنید به غیر از سوکت شماره ۳ که حذف شده است، در پشت این کلیدها ۸ سوکت وجود دارد. البته تمام این سوکت ها مورد استفاده قرار نمی گیرند و تنها سوکت های شماره ۱، ۲، ۷ و ۹ به سیم های برق وصل می شوند. که بایستی سیم های برق را از طریق سرسیم هایی که در تصویر زیر می بینید به این سوکت ها متصل کنید.


نقشه اتصال سیم ها این کلیدها به صورت زیر است.

سیم نول از پشت کلید به سمت جعبه تقسیم داخل کولر می رود و وارد هیچ کدام از سوکت های کلید کولر نمی شود. فاز ورودی به سوکت شماره ۱ تند به سوکت شماره ۷ کند به سوکت شماره ۹ و پمپ به سوکت شماره ۲ وصل خواهد شد.

۲- کلید کولر توکار ۳ پل:

در تصویر زیر یک نمونه از این کلیدها را مشاهده می کنید.

در قسمت پشت این کلیدها فقط چهار عدد پیچ وجود دارد. به نام های تند، کند، پمپ، فاز. پس دقیقاً روی هر پیچ نوشته شده است که وظیفۀ آن چیست. یا شاید از حروف انگلیسی استفاده شده باشد به صورت: p برای پمپ، l برای فاز، f برای تند و s برای کند. مزیت این دسته از کلیدها این است که نیاز به سرسیم ندارند و همانند کلید های برق معمولی با پیچ متصل می شوند. در تصویر زیر قسمت پشت این نوع کلید کولر را مشاهده می کنید.

۳- کلید کولر ۴ پل:

نوع دیگری از کلید کولر که به تازگی وارد بازار شده است، کلید کولر ۴ پل است. عملکرد این کلید هم شبیه سایر کلیدهاست، با این تفاوت که در زمان خاموش بودن، اتصال سیم نول را هم از کولر قطع می کند تا هرگونه احتمال برق گرفتگی از بین برود. زیرا گاهی احتمال دارد که در محل کنتور یا در داخل جعبه فیوز، جای سیم فاز با نول جابه جا شود و اگر کلید کولر از نوع ۳ پل باشد، در زمان خاموش بودن کولر، شخص با تصور این که برق کولر کاملاً قطع شده است، کولر را دستکاری کند و دچار برق گرفتگی شود.

و نمای پشت آن به صورت زیر است.

همان طور که می بینید در پشت این کلید ۶ پیچ جهت اتصال سیم های برق وجود دارد.

که سیم تند به ترمینال sp

سیم کند به ترمینال sl

سیم پمپ به ترمینال p

سیم فاز ورودی به ترمینال l

سیم نول ورودی به ترمینال n پایین

سیم نول وجی به ترمینال n بالا وصل می شود.

۴- کلید کولر تمام قطب:

کلیدهای کولر جدیدتر، که به کلید کولر تمام قطب معروفند، به این صورت عمل می کنند که هم اتصال فاز و هم اتصال نول را با کولر قطع و وصل می کنند. هدف از این کار بالا بردن ایمنی و جلوگیری از برق گرفتگی های احتمالی در کولر آبی است.

نقشه این نوع کلید ها به صورت زیر است.

در کلید تمام قطب فقط ترتیب فیش خور کلید ها فرق می کند و از ترمینال به بعد، شبیه به کلید قدیمی است. در کلید تمام قطب، متاسفانه شماره ای برای مشخص شدن فیش خورها گذاشته نشده است.

۵- کلید کولر هوشمند:

همۀ ما با انواع متداول کلیدهای کولر آشنا هستیم و احتمالاً یکی از آن ها را در منزل یا محل کارمان داریم. از آن جایی که بعد از مدتی کار با این کلیدها، کم کم مشکلات و ایرادات کار نمایان می شود. این اتفاق برای کلید کولر آبی هم افتاد و اکنون جدیدترین مدل این کلیدها با نام کلید هوشمند کولر آبی وارد بازار شده است تا معایب کلیدهای قدیمی را برطرف کند.

یکی از بزرگترین مشکلات کلید کولر های قدیمی، نبود ترموستات در سیستم کنترلی آن هاست که بتوان زمان روشن بودن کولر را با توجه به دمای محیط تنظیم کرد. که این باعث می شود به علت روشن ماندن کولر در تمامی ساعت های شب، سبب سرما خوردگی و بیماری افراد استفاده کننده از کولر شود. خوشبختانه این مشکل با استفاده از کلید هوشمند کولر آبی قابل حل است. در زیر تصویر یک مدل از این کلیدها را مشاهده می کنید.

ابتدا به قسمت پشت این مدل کلید ها نگاهی بیندازید.

همان طور که می بینید در پشت این کلیدها فقط پنج عدد ترمینال برای ورود سیم های کولر وجود دارد. حالا می خواهیم روش نصب و جایگزین این کلید ها را آموزش دهیم.

اگر قبلاً در منزل خود از کلیدهای کولر قدیمی (با هر مدلی) استفاده می کردید. اکنون می توانید طبق نقشۀ زیر کلیدهای هوشمند را جایگزین کلیدهای قبلی کنید.

اگر پشت کلید قبلی را باز کنید مشاهده می کنید که علاوه بر کابل کولر که یک کابل ۴ رشته است، دو رشته سیم دیگر هم در پشت کلید کولر وجود دارد. که یکی از آن ها فاز و دیگری نول است. سیم فاز که به پیچ فاز وصل شده را آزاد کنید و به ترمینال فاز در کلید کولر هوشمند وصل کنید. اگر دقت کنید، مشاهده می کنید که رشته سیم دیگر با سیم آبی رنگ از کابل کولر با نوار چسب به هم وصل شده اند. آن ها سیم نول هستند و کافی است شما یک انشعاب از آن ها بگیرید و به ترمینال نول از کلید کولر هوشمند وصل کنید.

آن گاه سه سیم دیگر از کابل کولر که به ترتیب پمپ، تند و کند هستند را به ترتیب از کلید قدیمی باز کنید و به ترمینال های کلید کولر هوشمند وصل کنید. امکان دارد رنگ سیم های پمپ، تند، کند در کلید کولر شما با رنگ سیم ها در تصویر بالا تفاوت داشته باشد.

آن گاه با دو عدد پیچ که همراه کلید هوشمند به شما داده شده است، کلید را به دیوار پیچ کنید. اندازۀ کلید هوشمند ( ۹ در ۱۳ سانتی متر ) طوری است که به راحتی روی سوراخ کلید کولر قبلی را می پوشاند.




منبع : http://chonach.blog.ir/1397/01/02/آموزش-نصب-کلید-کولر




درجه حفاظت (ip) چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

احتمالاً تاکنون به دلایل مختلف واژۀ ip را در مکان های مختلف دیده یا شنیده اید. به عنوان مثال، موتور دارای ip چند است یا برای انتخاب تابلو مناسب جهت نصب در شمال کشور، تابلو باید دارای چه مشخصاتی باشد؟ علاوه بر این ها در زمان سفارش و ید موتور، تابلو فرمان آسانسورها، پله برقی و … نیز با عبارت ip روبرو شده یا خواهید شد.

تجهیزات برق و اتوماسیون صنعتی که در تأسیسات صنعتی و ساختمانی استفاده می شوند باید متناسب با مکان و فضای مورد استفاده انتخاب شوند و بتوانند به نحو مطلوب و بدون ایجاد خطر مورد بهره برداری قرار گیرند. بدین منظور در انتخاب تجهیزات، علاوه بر پارامترهای برق صنعتی نظیر ولتاژ، آمپر، توان و …، محفظه ای که قطعات و تجهیزات در آن جا سازی می شوند نیز باید مناسب با شرایط مکانی و صنعت مورد استفاده انتخاب شوند. بدنه وظیفۀ محافظت از قطعات درون آن را به عهده دارد و اولین خاصیت آن این است که از ورود اجسام یا ذرات خارجی و رطوبت به داخل دستگاه جلوگیری نماید. درجه محافظت بیانگر این موضوع است که تا چه حد می توان بدون در نظر گرفتن امنیت به مقاومت دستگاه اطمینان کرد.

درجه حفاظت (ip) یا ingress protection اصطلاحی در استاندارد iec ۶۰۵۲۹ است که بر اساس آن محفظه های تجهیزات الکتریکی با کدهای استانداردی با دو حرف ip در کنار دو رقم، از نظر نفوذ در برابر عوامل خارجی تقسیم بندی می شوند. رقم اول که بین ۰ تا ۶ است سطح حفاظت در برابر جسم سخت خارجی و نیز حفاظت افراد را مشخص می کند. رقم دوم بین ۰ تا ۸ است و میزان حفاظت را در برابر نفوذ آب (و نه هیچ مایع دیگر) مشخص می کند. هر چه این رقم ها بیشتر باشند میزان حفاظت بیشتر است.

این نماد در سیستم های مخابراتی از قبیل تجهیزات جانبی مراکز تلفن سانترال، پست های مخابراتی، اتصالات مخابراتی، کافو و حتی گوشی های بیسیم و هم چنین در تجهیزات برقی از قبیل کلید و پریزهای برق نیز کاربرد دارد.

استاندارد درجه حفاظت یا سیستم طبقه بندی ip توسط گروه حفاظت تجهیزات الکتریکی برای دو دلیل ارائه شده است:

۱- حفاظت از افراد در مقابل دسترسی به قطعات خطرناک و حفاظت از تجهیزات در برابر ورود مواد جامد خارجی

۲- درجه حفاظت در برابر ورود آب به تجهیزات

درجه حفاظت در برابر این دو شرایط با استفاده از کد آی پی مشخص شده است.

به این ترتیب استفاده از این سیستم اجازه می دهد تا کاربر بتواند تشخیص دهد در شرایط خاص آب و هوایی و در مکان های خاص از چه وسیلۀ الکتریکی استفاده کند. بسیاری از تجهیزات الکترونیکی باید در طول مدت استفاده در مواجه شدن با آلاینده ها، رطوبت و ضربه از خود مقاومت نشان دهند. کلاس ip مشخص کنندۀ این موضوع است که تا چه حد می توان بدون در نظر گرفتن امنیت به مقاومت دستگاه اطمینان کرد.

ج درجه حفاظت ip:

ip یک کد دو رقمی است به شکل ipxy

کلمۀ ip که در تمامی کد ها مشترک است. اولین رقم (x) نشان دهندۀ درجه حفاظت در برابر تماس و نفوذ اجسام خارجی (هر نوع جسم خارجی نظیر گرد و غبار، ابزار و …) و دسترسی به قسمت های خطرناک است و دومین رقم (y) نیز درجه محافظت در مقابل نفوذ رطوبت، آب و مایعات را نشان می دهد.

به عبارت ساده تر می توان گفت کلاس ip مشخص کننده ی این موضوع است که تا چه حد می توان بدون در نظر گرفتن امنیت اضافی، به مقاومت دستگاه در برابر نفوذ اجسام جامد و مایع اطمینان کرد. در تصویر زیر ساختار کد ip را مشاهده می کنید.

لطفا برای قرائت کد حفاظتی این نکات را در نظر بگیرید:

۱- ممکن است در کد ip، بعد از دو رقم اول، تعدادی حرف آورده شود. این حروف اختیاری بوده و شامل حروف اضافی و حروف مکمل می شوند.

۲- درصورتی که بیش از یک حرف مکمل در کد ip استفاده شود، این حروف باید طبق حروف الفبا مرتب شوند.

۳- قرار دادن حرف x به جای رقم اول و دوم، به معنی مهم نبودن این حفاظت در تجهیز مورد نظر است. این کار هنگامی انجام می شود که از حروف در بیان کد استفاده شده باشد. به عنوان مثال ipxxb به معنی حفاظت تجهیز در برابر تماس با انگشت دست است.

طبق ج زیر، رقم اول بعد از عبارت ip بین ۰ تا ۶ بوده و نشان دهندۀ میزان حفاظت بدنۀ تجهیز در برابر تماس قسمتی از بدن انسان و نفوذ یا اجسام جامد خارجی است.

طبق ج زیر، رقم دوم بعد از عبارت ip بین ۰ تا ۸ بوده و نشان دهنده ی میزان حفاظت بدنه ی تجهیز در برابر نفوذ آب است.

طبق ج زیر، حرف اضافی (additional letter) نشان دهندۀ میزان حفاظت افراد در تماس با اجزای خطرناک تجهیزات الکتریکی است.

طبق ج زیر، حرف مکمل (supplementary letter) نشان دهندۀ اطلاعات تکمیلی در مورد دستگاه، شرایط و محیط تست آن است.




منبع : http://chonach.blog.ir/1397/01/02/درجه-حفاظت-IP-چیست




آموزش نصب فتوسل

درخواست حذف اطلاعات

فتوسل یا حسگر نور در واقع یک مقاومت متغیر است که مقدار آن با توجه به نور محیط تغییر می یابد. در صورتی که نور محیط افزایش یابد مقاومت فتوسل کاهش یافته و جریان بیشتری از آن عبور می کند.

فوتوسل در واقع وسیله ای است که نسبت به نور حساس بوده و با برخورد شعاع های نوری با صفحۀ آن از خود ولتاژی تولید می کند و از تولید این ولتاژ می توان رله ای را به کار انداخت که مداری را قطع یا وصل کند.

فتوسل وسیله ای است مانند کلید یک پل که برای قطع و وصل یک یا چند چراغ از آن استفاده می کنند اما فتوسل ها یک مزیت نسبت به کلید های یک پل دارند که باتوجه به طلوع و غروب خورشید چراغ ها را به طور خ ر خاموش و روشن می کند به طوری که وقتی خورشید غروب کرد، سنسور نوری داخل فتوسل فرمان وصل چراغ را می دهد و وقتی خورشید طلوع کرد و نور به فتوسل تایده شد فتوسل فرمان قطع به چراغ ها می دهد.

فتوسل ها تجهیزاتی هستند که وظیفه دارند تا با توجه به طلوع و غروب خورشید، یا در بعضی از مدل ها به وسیلۀ یک برنامه کامپیوتری، یک لامپ یا هر وسیلۀ برقی را به صورت اتوماتیک خاموش و روشن کنند.

فتوسل یک مقاومت متغیر است که مقدار آن با توجه به نور محیط تغییر می کند. در صورتی که نور محیط افزایش یابد، مقاومت فتوسل کاهش یافته و جریان بیشتری از آن عبور می کند. نام های دیگر این وسیله علاوه بر فتوسل، رلۀ نوری، حس گر نور و سلول خورشیدی نیز می باشد. در این وسیله از یک مقاومت نوری (ldr) استفاده شده است که در اثر افزایش نور، مقاومتش کاهش می یابد. در نتیجه جریان عبوری از آن افزایش می یابد.

این افزایش جریان می تواند یک رله و یا یک مدار الکترونیکی را تحریک کند، در نتیجه مدار توسط رله یا مدار الکترونیکی قطع می گردد. چنان چه نور کاهش یابد، مقاومت افزایش یافته و با کاهش جریان، رله مدار لامپ ها را وصل می کند. در نوع دیگری از این نوع رله، کاهش مقاومت ldr باعث تحریک یک مدار الکترونیکی و در نتیجه وصل این مدار و روشن شدن لامپ می گردد.

طرز کار:

طرز کار کلید فتوسل بدین صورت است که وقتی روز است، فتوسل ولتاژی را تولید می کند که این ولتاژ تولیدی به رله ای فرمان می دهد که مدار روشنایی معابر را قطع کند. با تاریک شدن هوا چون نوری وجود ندارد، فتوسل دیگر ولتاژی تولید نمی کند و جریانی به رله نمی رسد که دستور قطع لامپ های معابر را بدهد، در نتیجه لامپ های معابر روشن می شود.

لازم به تذکر است که فتوسل را در مراکز برق نصب می کنند و همراه آن یک تقویت کننده وجود دارد که تغییرات جریان در اثر نور تقویت می کند و رله به کار می اندازد.

کاربرد:

از فتوسل علاوه بر مصارف صنعتی معمولاً برای خاموش و روشن اتوماتیک روشنایی در سطح شهر و خیابان و معابر، باغ های بزرگ، حیاط ویلا ها،روشن نمودن لامپ های داخل فروشگاه، ویترین و تابلو هنگام غروب و خاموش نمودن آن ها در طلوع صبح به صورت اتوماتیک، خاموش و روشن اتوماتیک، پارکینگ، حیاط، باغ، لامپ های چراغانی مراسم و تابلوهای مربوطه و غیره استفاده می شود. که با استفاده از این وسیله، مصرف انرژی الکتریکی به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد و در مصرف انرژی صرفه جویی می شود.

مشخصات فنی:

آموزش نصب:

فتوسل ها به طور کلی یا سه سیمه و یا چهار سیمه هستند که در فتوسل های چهار سیمه دو رنگ مثل یک دیگر که معمولاً سفید بوده و نشان دهنده سیم نول هستند و دو رنگ دیگر هم یکی سیاه که مستقیم به سیم فاز وصل می کنیم و سیم قرمز رنگ باقی مانده را به یک سر لامپ وصل می کنیم و سیم نول را که به فتوسل وصل نمودیم به یک سر لامپ هم وصل می کنیم.

بعد از نصب فتوسل، سیم های آن را مطابق شکل زیر وصل نمایید. سپس پلاستیک مشکی داخل جعبه را روی فتوسل قرار دهید. حدود ۳۰ ثانیه بعد فتوسل روشن و با برداشتن پلاستیک مشکی و تابش نور حدود ۳۰ ثانیه بعد خاموش می گردد.

محل نصب فتوسل از اهمیت زیادی برخوردار است. در هنگام نصب رعایت نکات زیر ا امی است:

۱- حتماً در مکان سرباز و در ارتفاع مناسب باشد.

۲- در محل تابش نورمستقیم یا نزدیک لامپ های اطراف قرار نگیرد.

لطفاً به تصاویر زیر توجه فرمایید:

بعد از انتخاب محل نصب، بست ف ی را با توجه به موقعیت محل آن، با پیچ و مهره یا رول پلاک داخل جعبه دقیقاً مانند تصویر در جهت صحیح نصب نمایید. چنان چه بست فتوسل اشتباه نصب گردد به مرور زمان فتوسل وارونه گردیده و در کارآیی آن اختلا ل به وجود خواهد آمد.

نکات مهم در مورد طریقۀ نصب فتوسل:

۱- موقع نصب دقت کنید که فتوسل در جایی نصب کنید که در شب نور چراغ به آن ت ده نشود.

۲- در نصب این نوع دستگاه ها دقت کنید که آن ها را در جایی دور از نور چراغ ها نصب کنید. زیرا مقدار کمی نور هم می تواند روی آن ها تاثیر بگذارد و در عملکرد آن ها اختلال ایجاد کند.

۳- به جریان نوشته شده روی فتوسل توجه شود وبه منطقۀ گرم سیر و سرد سیر هم توجه کنید (این مورد در انتخاب همۀ قطعات برقی صدق می کند).

۴- وقتی فتوسل وصل است به برد الکترونیکی داخل فتوسل دست نزنید چون برق ۲۲۰ ولت شهر به آن وصل است و فریب این را نخورید که این قسمت الکترونیکی است و برق شهر در آن جریان ندارد و موجب برق گرفتگی می شود.

نکته:

تنظیم فتوسل نوری کار ساده ای است. اگر کلا روی دستگاه را بچرخانید، این کلا از فتوسل جدا می شود و مشاهده می کنید که یک پتانسیومتر کوچک در داخل آن قرار گرفته است. با استفاده از این پتانسیومتر می توانید تنظیم کنید که چراغ ها وقتی که هوا کاملاً تاریک شد روشن شوند یا این که به محض غروب آفتاب چراغ ها را روشن کند. پس اگر با یک پیچ گوشتی ۴ سوی کوچک پتانسیومتر را به صورت پادساعتگرد - خلاف عقربه های ساعت - بچرخانید، باید محیط خیلی تاریک شود تا فتوسل عمل کند. و اگر به صورت ساعتگرد بچرخانید به محض غروب آفتاب یا در روزهایی که هوا ابری است، سنسور عمل می کند و چراغ ها روشن می شوند. بهتر است زمانی که یک فتوسل نو می ید، پتایسیومتر را دستکاری نکنید. زیرا قبلاً کارخانۀ سازنده، تنظیمات لازم را انجام داده است.

ج بار فتوسل:

توجه:

نوع بار وجی خود را حتماً با ج مطابقت داده و در صورت داشتن مصرف کننده های بیشتر از کنتاکتور استفاده کنید.




منبع : http://chonach.blog.ir/1397/01/05/آموزش-نصب-فتوسل




آموزش نصب فتوسل به کنتاکتور

درخواست حذف اطلاعات

فتوسل ها ظرفیت مشخص و محدودی در جریانی که می توانیم از آن ها بگیریم دارند و اگر بیشتر از آن از فتوسل جریان بکشیم، رلۀ داخل فتوسل خواهد سوخت.

ولی گاهی اوقات پیش می آید که اگر بخواهیم یک دستگاه با توان و آمپر مصرفی بالایی را با یک فتوسل خاموش و روشن کنیم، در حالی که آمپر وجی فتوسل جوابگو نیست. در این صورت باید از کنتاکتور در مدار فتوسل استفاده کنیم.

ما به این خاطر در این مدار از کنتاکتور استفاده می کنیم چون، توان فتوسل نمی رسد که تعداد زیادی چراغ را روشن کند، و ما توان کمِ فتوسل را به بوبین کنتاکتور می دهیم تا کنتاکتور فعال شود و تیغه داخلی آن که توان بیشتری دارد، عمل خاموش و روشن چراغ ها را انجام دهد.

این که در این مدار از کنتاکتور تک فاز استفاده کنید یا سه فاز، فرقی نمی کند، ولی از آن جایی که کنتاکتور سه فاز در بازار به راحتی پیدا می شود و تفاوت قیمت چندانی هم با کنتاکتور تک فاز ندارد، ما در مدار زیر از کنتاکتور سه فاز استفاده می کنیم. در این صورت دو تا از تیغه های کنتاکتور سه فاز بدون استفاده خواهد بود و فقط یکی از تیغه های آن استفاده می شود. در تصویر زیر یک کنتاکتور سه فاز را مشاهده می کنید.




منبع : http://chonach.blog.ir/1397/01/06/آموزش-نصب-فتوسل-به-کنتاکتور